НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КВИСТ»

Путешествие по Австралии

В феврале-марте 2018 года состоялось путешествие по Австралии. Команда в составе 5 человек (Александр Баранов, Ольга Голикова, Борис Добровольский, Вячеслав Малоярославцев, Николай Рундквист) из Екатеринбурга и Уфы проехала на автомобиле свыше 14 000 километров по Зеленому континенту, посетив почти все его знаменитые достопримечательности. Путевые заметки участников рассказывают о самых разных приключениях, выпавших на долю уральских путешественников.

Хроника путешествия по Австралии

Часть 3. Нормантон. Карамба. Маунт-Айза. Дейли-Уотерс. Матаранка. Дарвин. Озеро Аргайл. Пурнулулу. Метеоритный кратер. Пустыня Танами. Алис-Спрингс. Redbank Gorge. Кратер Gosses Bluff. Kings Canyon. Улуру И Ольга.

Нормантон

Нормантон (Normanton) – небольшой город на северо-западе Квинсленда, Австралия, к югу от залива Карпентария, на реке Норман. Население – 1100 человек, 60% которого составляют аборигены. Основа экономики – креветочная промышленность.

Город является конечной станцией железной дороги Нормантон – Кройдон, которая была построена во времена золотой лихорадки в 1890-х годах и не связана с железнодорожной сетью остальной Австралии. Поезд Gulflander работает раз в неделю.

В июле 1957 года в окрестностях Нормантона был выловлен крупнейший в мире гребнистый крокодил длиной 8,63 м. В городском парке находится металлическая статуя в натуральную величину.

Городок Нормантон	Железная дорога Нормантон-Кройтон
Городок Нормантон

Карамба

Карамба (Karumba) – маленький городок на севере штата Квинсленд. Население, по переписи 2006 года, составляло 518 человек. Поселение ранее называлось Нормантским Устьем. Находится в 71 км по дороге от Нормантона и в 2159 км от Брисбена. Город расположен в устье реки Норман и является единственным населенным пунктом, расположенным в непосредственной близости от моря на всем южном побережье залива Карпентария. Приливы и наводнения препятствуют поселению в другом месте этого берега.

В связи с доступом к заливу Карпентария экономика города вращается в основном вокруг рыболовства. Порт Карамба обслуживает цинковый рудник и рыбную промышленность. С 1960-х годов освоено промышленное производство креветок. В Карамбе есть публичная библиотека, туристический информационный центр, парки, боулинг-клуб, поле для гольфа, плавательный бассейн, спортивный центр и виски-бар с прекрасным видом на залив Карпентария.

Карамба. Залив Карпентария

18 февраля

Подъем в 5.30. Кофе, плов, манго. Вот это жизнь! В 7 часов – выезд из кемпинга. Фотографируем залив. Впервые вижу пеликана. На берегу – рыбаки. Безветрие, вода отошла от берега, много ракушек и черно-белых птиц. Это место особенно запомнилось разнообразием животных, птиц и насекомых. Ночью лягушек – как в поле ягод, саранча. Все живет и копошится.

На дороге – змеи, вараны, валаби, вдоль дороги – журавли и много неизвестных птиц, одна из которых влетела нам в лобовое стекло. Жаль птичку!

При въезде в Нормантон ищем заправку. Город спит, у них воскресенье. В поисках заправки заезжаем на железнодорожную станцию. Здесь музей под открытым небом. Старые паровозы напоминают былые времена. Удивило, что дорога действующая. 21 февраля ожидается рейс до Кройдона. А пока все на заслуженных выходных.

Заправку удалось найти, рядом – магазин. Расплатились с милой девушкой за бензин – AU$71. Сдачу тут не принято отдавать.

Сегодня мы направляемся в Маунт-Айзу, в которой находится водохранилище, где мы собираемся, как говорит Коля, предаваться чревоугодию. Дорога как всегда пустынна, ландшафт немного изменился, а жара – наш постоянный спутник.

В 12.00 – обед под навесом. Место назвается Роуз Грин. На противоположной стороне дороги находится чья-то могила. Маленькая табличка с именем воткнута в колесо с землей. Саня забрался на небольшую гору для фотоэтюдов. 39 градусов. Мухи. Едим плов.

12.45. 40º. Проезжаем заброшенное жилище Квамби.

На дороге часто встречаются длинномеры. Въезжаем в Маунт-Айзу. +43º – рекордная температура. Айза – индустриальный город шахтеров. На улице невозможно находиться более 5 минут: солнце обжигает. Заезжаем в информационный центр. Он работает! Много карт, здесь же кафе и прохладно. Не можем найти работающий продуктовый магазин. Возвращаемся в информационный центр. Находим магазин на окраине. Он похож на нашу «Пятерочку» образца 2009 года. Отстой! Сосиски, молоко, яйца – AU$50. Жилье – AU$20, самое дешевое (видимо, в рабочем городке учли наше пролетарское происхождение).

Бассейн, картошка, сосиски, «Русский стандарт». Мозги плавятся!

Оля 

Маунт-Айза

Mount Isa – город на северо-западе Квинсленда. Население – 22 000 человек; расположен в малонаселенной полупустыне. Река Лейхгардт (Leichhardt River)¹ делит его на две части: на западном берегу расположены промышленные предприятия, на восточном – жилые кварталы.

С запада к городу примыкает невысокий кряж, в недрах которого в 1923 году Джоном Кемпбеллом были найдены богатые месторождения медных, цинковых, свинцовых и серебряных руд, что, собственно, и явилось толчком к развитию Маунт-Айзы. Сейчас здесь работает один из самых эффективных в мире промышленных комплексов по добыче металлов. Вторым по значимости бизнесом района является разведение крупного рогатого скота.

В Айзе (как называют город местные жители) проводится родео, самое крупное и популярное в Австралии. Водохранилища Мундера и Джулиус полностью обеспечивают водой засушливый район. Максимальная и минимальная отмеченные в городе температуры составляют +45,9 и –2,9ºС.

 

19 февраля

Несмотря на наши опасения по поводу жары и мух, спать было достаточно комфортно. Утром поднялись в 5.30, позавтракали, собрались и поехали. За рулем снова Саша. Он – любитель праворуких машин, похоже, за рулем ему комфортно. К 10 часам температура за бортом поднялась до 37º. Саша инициировал ставки на сегодняшнюю максимальную температуру.

Доехали до границы штата Квинсленд и Северных территорий. Остановка по просьбе фотографов. Снаружи нас атаковали мухи. Едем дальше. Окружающий пейзаж резко изменился. Саванна сменилась степью, термитников не видно. Кенгуру нет – ни живых, ни дохлых. Остановились на обед. И вот здесь мы были атакованы мухами по-настоящему. Несмотря на порывы ветра, мухи липли к нам, пытаясь залезть в глаза и рот.

Коля нашел канистры. Часть из них была ранее заполнена бензином. Одну канистру взяли с собой. Еще нашли три замка с обрывками цепей возле трех металлических столбов. Мы так и не поняли, что здесь было пристегнуто этими цепями, а потом украдено.

За рулем – Саша, поэтому мы довольно часто останавливаемся для фотографирования. При этом машина разворачивается, и мы возвращаемся то к интересной птице, то к термитнику, на который надета рубашка и вставлены палки вместо рук.

Вдоль дороги снова саванна с термитниками и коровами. Сперва планировали доехать до Three Ways, но там мы были уже в 2 часа дня, поэтому приняли решение ехать дальше, до Эллиотта. В Эллиотте на стене магазина висит плакат с предложениенм заработать AU$250 000. Для этого надо поймать и сдать аборигена, который кого-то замочил. Под фотографией этого типа бродят павлины. Цены в магазине высокие, поэтому покупали только самое необходимое – курицу и яйца. За пивом пришлось ехать в следующий магазин. Там выяснилось, что кемпинг расположен за первым магазином. Едем обратно. Кемпинг довольно-таки бюджетный, но бассейн есть, и это нас несколько утешило. Стали обустраиваться. Стырили стол из соседнего вагончика. Только сели пива попить, как пришли павлины и стали клянчить еду.

Сходили в бассейн, поели, снова сходили в бассейн. Темнеет. Ложимся спать.

Боря

 

20 февраля

Выехали, как обычно, рано. Уже через 100 км приехали в Daly Waters, и там, в знаменитой с 1930 года пивной, мы с Борей выпили пива в 8 утра. Далее на дороге случилась неприятность, последствия которой мы еще не можем оценить. В лобовое стекло снизу слева ударила птица, появилось много трещин. Еще один раз кенгуру прямо перед машиной пробежал через дорогу.

Ехали хорошо и быстро, скоро добрались до Катерины. Обратились в службу информации по поводу размещения в Дарвине. Рундквист сказал: «Кто не верит в теорию Дарвина, тех в Дарвине не заселяют». Мы как-то стандартно мыслим кемпингами, а здесь нам предлагают апартаменты Ramada Suites Zen Quarter прямо в центре города. Решили ехать туда. Было очень удобно добираться. Стоимость оказалась такая же, как в Голд Косте, а условия на порядок лучше: 14-й этаж, огромный холл с кухней, две спальни, шикарный балкон площадью 10 м² с шикарным видом на весь город. Кстати, еще и завтраки включены. По словам Саши, завтрак выше всяких похвал, фруктовый коктейль надо забрать с собой. Наш любимый Woolworths, согласно навигатору, находится в 610 м. Выбор, как всегда, отличный. Решили устроить seafood. Короче, все здорово, плюс завтра дневка!

Слава

Маунт-Айза. Панорама города	Пивной бар в Дели-Уотерс

Дейли Уотерс

Daly Waters – небольшой городок на северной территории Австралии, примерно в 620 км к югу от Дарвина на пересечении шоссе Саванна и Стюарт. Население – 50 чел.

Название Daly Waters было дано природным источникам Джоном Макдоуоллом Стюартом во время его третьей попытки пересечь Австралию с юга на север в 1861–1862 годах. Стюарт назвал источники в честь нового губернатора Южной Австралии, сэра Доминика Дейли.

В июне 1872 года наземная телеграфная линия достигла Дали-Уотерс с севера.

Аэродром Дейли Уотерс был центром воздушной гонки Лондон – Сидней 1926 года, заправочной остановкой для ранних полетов Qantas в Сингапур, базой ВВС Австралии в годы Второй мировой войны. Пивной паб, основанный в те давние времена, действует поныне и чрезвычайно популярен среди туристов.

 

Матаранка

Матаранка (Mataranka) находится в 420 км от Дарвина (Darwin) – столицы Северной Территории, расположен рядом с рекой Ропер (Roper River) и термальными источниками Mataranka Hot Springs. Население – 200 человек. Добраться до Матаранки можно по шоссе Стюарт (Stuart Hwy). Местечко прославила австралийская писательница Дженни Ганн (Jeannie Gunn), которая в своем романе «We of the Never Never» («Мы из ниоткуда») описывала местную жизнь на рубеже столетий XIX и XX веков.

Основная достопримечательность – национальный парк Элси (Elsey National Park), по территории которого протекает река Ропер (Roper River), а также бассейны с термальными источниками – Bitter Springs и Rainbow Springs, что в 9 км от Матаранки. Вода в источниках приятная – плюс 32–34ºС. Бассейны содержатся в неизменном природном виде, у Rainbow Springs построены ступеньки для спуска в воду. Вода кристально чистая, голубоватого оттенка. Рядом с источниками – караван-парк «Homestead Road» (кафе, бар), к месту купания ведет тропинка через густую пальмовую рощу. Источники открыты круглосуточно. Отсутствие крокодилов обеспечивается специальными службами.

Проложены маршруты: на каноэ по реке, пешком вдоль берега: Botanic Walk и Riverside Walk. Есть небольшой водослив – Mataranka Falls.

 

Дарвин

Дарвин – столица Северной территории Австралии. Находится на берегу Тиморского моря. Построен на низком отвесном берегу, напротив Дарвинской бухты. Население 150 тыс. человек Большая часть города – низменная и плоская. Вдоль побережья – пляжи. В 170 км к юго-востоку от города находится национальный парк Какаду.

В Дарвинском регионе, как и в остальной части севера Австралии, господствует тропический климат с влажным и сухим сезоном. В сухой сезон город встречают чистое небо и мягкий морской бриз из гавани. Значительная часть осадков выпадает в период с декабря по март. Во время сезона дождей осадки выпадают не каждый день, отмечается и жаркая погода. Самое большое количество осадков, когда-либо выпавшее в течение одних суток, было зафиксировано 16 февраля 2011 года и составило 367,6 мм.

Город почти полностью разрушался четырежды: из-за циклонов 1897 (скорость ветра достигала 200 км/час, ураган унес 28 человеческих жизней) и 1937 годов, японских воздушных налетов в 1942 году во время Второй Мировой Войны и после разрушительного циклона Трейси в 1974 году. После восстановления Дарвин считается одним из наиболее современных в архитектурном плане городов Австралии.

Две основные статьи экономики города включают горнодобывающую промышленность (золото, цинк, бокситы, марганец) и туризм.

Город Дарвин

21 февраля

Дневка в апартементах Ramada Suites Zen Quarter в Дарвине. Долгожданная, потому что получился длинный non-stop – ни дня без приключений. Утро началось с фотоэтюдов с 14-го этажа. Расположение гостиницы столь удачно, что с нашей лоджии виден весь Дарвин или, по крайней мере, весь его центр. Завтрак – шведский стол на третьем этаже (Level, а не Floor). Самое вкусное – фрукты в сиропе и желе разных цветов и вкусов. После завтрака посетили бассейн – неожиданно холодная вода!

Уже в десять поехали в супермаркет за продуктами на 4-5 дней. Впереди – пустынные районы, и возможны продуктовые проблемы. Не менее часа гуляем по магазину, набрав уйму продуктов, подбираемых, в основном, с учетом цены (чем она ниже, тем лучше). Затарились на AU$150,03. Вокруг магазина бродят аборигены, почти все пьяные.

Небольшая прогулка по сувенирным магазинам и лавкам (наиболее интересны те, что предлагают арт от аборигенов и изделия из крокодиловой кожи) к зданию правительства Северных территорий. Слава, по сообщениям, дошел до пристани.

В 13.00 – сбор у машины и возвращение в отель. В обед дегустировали водку австралийского производства. 37º – пошла, как компот. Во второй половине дня снова бассейн и прогулка. Дневка удалась. Ничего не делали, отдохнули от обилия полученных впечатлений.

Квист

 

22 февраля

Дарвин. Ramada Suites Zen Quarter, номер 1405.

Утро в апартементах на 14-м этаже настало тихо, мирно, благородно. В 7.00 идем стройной колонной на завтрак, включенный в стоимость проживания. Обедня расположена на третьем этаже рядом с бассейном. Шведский стол: берем яйца, фруктовый салат, желе, чаек, кофеек. Завтракали на лоджии на фоне будды. Вкусный плотный завтрак. Солнце встает в 7.20 по квинслендскому времени. Это – 6.50 по дарвинскому.

Заканчиваем сборы и идем на второй этаж парковки паковать чемоданы. Доверили вывезти из Дарвина, раз всех сюда и завез. Едем. Дороги великолепные. Заправились на Pume 91-м по цене AU$1,489. Через пару часов меняемся, за руль садится Слава, проезжаем Катерину. Сворачиваем на другую трассу, ведущую на запад, в штат Западная Австралия, в сторону озера Аргайл. В Катерине встречаем первый баобаб. Колян успокаивает: баобабы будут еще.

Жарко, 38º. В 12.00 остановились на полдник на оборудованной стоянке. Олю жалит зеленая гусеничка, маленькая и лохматенькая. Меняемся, Боря рулит. Останавливаемся, фотаем баобабы. Через пару часиков Колян рулит и завозит нас в горы, в красивейшее место – озеро Аргайл – искусственный водоем. Река перекрыта плотиной. Выбираем место для ночевки и устанавливаем палатки. В озере, по данным справочника, 25 000 крокодилов (жаль, нам не пришлось с ними повидаться). В кемпинге оказался шикарный бассейн с гидромассажем. Водная гладь бассейна при взгляде со стороны сливается с гладью Аргайла. На фото это выглядит просто сюрреалистично.

На ужин – лапша с консервами «Курица в томате». Практика показала, что курицы в банке 7%, остальное – не важно, что.

До заката мы со Славой спускаемся к озеру в надежде увидеть крокодилов, но видим лишь змеюку на тропе, стаи рыб в озере, купаемся в нем и идем спать. Великолепнывй закат!

Шуба

Озеро Аргайл

Озеро аргайл

Озеро (водохранилище) на реке Орд возникло в результате строительства плотины, завершенного в 1971 году. Длина и высота плотины, соответственно, 335 м и 98 м. Водохранилище заполнялось 13 лет. Его площадь – около 1000 км², объем – 5,8 км³. Это крупнейший водный резервуар Австралии. Названо по имени исторической области на западе Шотландии. В озере проживают 26 видов рыб и 25 000 крокодилов.

Водохранилище строилось с целью орошения окрестных земель, однако развитию сельского хозяйства мешали огромные стаи водоплавающих птиц. От идеи земледелия отказались, в результате чего озеро Аргайл оказалось одним из наименее используемых водоемов Австралии.

 

23 февраля

Подъем в 6.30. Кофе, сыр и фотоэтюды дамбы с разных смотровых площадок. Баобабы восхитительны! Дорога, ведущая к кемпингу, петляет, в некоторых местах стоят знаки, предупреждающие о разливе рек. Держим путь в Кунунарру запастись продуктами к праздничному столу. Кенгуру провожают нас, выглядывая из высокой травы. У дороги стоит знак «Super Road Country» (страна отличных дорог). Он полностью отражает действительность. В целом, дороги Австралии – лучшие из тех, что мне встречались. Единственным недостатком являются животные, которые так и норовят попасть под колеса. Птицы сидят на дороге до последнего момента, испытывая наши нервы.

Информационный центр в Кунунарру был закрыт по причине ночного разбойного нападения: разбито стекло. Мы отправились в Coles, закупили продукты, погуляли по центру, вернулись в i-центр, где нам сообщили, что все дороги закрыты. Принимаем решение ехать в Halls Creek. В 9.25 температура воздуха 33º. И это еще только утро!

Фотоэтюды баобаба и речки. Много мух и ни одного крокодила. Уже 36º. Заправка в Warmun. Впервые продавец попросил водительские права перед продажей бензина:

– О, вы из России! Из Москвы?

– Нет, с Урала, – гордо ответили мы.

Поиски кемпинга в Halls Creek затянулись. Заселились: без кухни, без интернета, без бассейна. Это немного подпортило праздничное настроение. В этом городке самые высокие цены на жилье в апартаментах. Запросили за одну ночь AU$350, да еще и кредитную карту в залог! Поэтому и пришлось довольствоваться малым, но самое главное – это компания! На праздничный ужин – салат с авакадо и козьим сыром, баранина, фрукты, торт. Поздно ночью и до утра, поздравляя нас с 23-м февраля, пели песни местные жители.

Оля

 

Пурнулулу

Национальный парк Пурнулулу (Purnululu National Park) на плато Кимберли основан в 1987 году. В 2003 году включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В переводе с одного из языков австралийских аборигенов «Пурнулулу» означает «песчаник».

Площадь 2 400 км². Ближайший населенный пункт – город Кунунарра – находится в 300 км к северу. Рельеф парка представлен 4 основными экосистемами: плато Бангл-Бангл (Bungle Bungle Range, площадь – около 450 км²) с многочисленными формами из девонского песчаника; обширными песчаными равнинами, окружающими Бангл-Бангл; травянистой равниной реки Орд; известняковыми скалами на западе и востоке национального парка.

Главной достопримечательностью парка являются горные образования хребта Бангл-Бангл, которые в результате эрозии образовали конусы, напоминающие термитники. Эти образования имеют полосчатую структуру: ярко-оранжевый песчаник (содержит оксиды железа и марганца) чередуется с темными полосами, сформированными древними микроорганизмам. Песчаники обладают низкой водопроницаемостью и предохраняют рельеф от эрозии.

Горные образования хребта Бангл-Бангл стали достоянием общественности только в 1982 году, когда над ними случайно пролетал самолет с киногруппой. Хотя аборигенам они были известны давно и имели важное хозяйственное и культурное значение (на территории парка обнаружено около 200 наскальных рисунков и захоронений).

 

Метеоритный кратер

Метеоритный кратер Wolf Creek (Волчья Яма) был обнаружен в 1947 году во время аэрофотосъемки. Железный метеорит весом около 5 000 т упал на территорию Большой Песчаной пустыни примерно 300 тыс. лет назад, в результате чего образовался кратер диаметром 875 м (второй в мире по размеру после Аризонского в США). Его плоское дно расположено на 55 м ниже оправы кратера и на 25 м ниже уровня равнины за его пределами. В центре кратера земля немного повышается. Здесь растут неожиданно большие деревья, питающиеся влагой, скапливающейся после летних дождей. Благодаря сухому климату кратер очень хорошо сохранился, на его западном склоне до сих пор можно найти метеоритные обломки.

Аборигенам место падения метеорита известно давно. Они считают его священным. По легенде, из этого кратера вышла змея, являющаяся покровительницей мира.

 

24 февраля

Спали очень плохо. До 4-х часов утра у местных продолжался праздник, и их истошные крики мешали нам спать. После завтрака покинули Halls Creek и через некоторое время свернули на Tanami Road – дорогу, пересекающую пустыню Танами. Грунтовая дорога достаточно ровная, и только иногда встречаются промоины, на которых машину сильно встряхивает. От этих встрясок трещина на стекле неуклонно продвигается в сторону водителя.

Местность больше напоминает саванну, чем пустыню. Но постепенно пейзаж меняется, деревьев и кустарников становится все меньше, а термитников – все больше. Температура растет и к обеду достигает 40º. На обед остановились на границе Западной Австралии и Северных территорий. Из-за жары и палящего солнца обедали в машине, но потом вылезли для фотосъемок. Поехали дальше. Пейзаж напоминает кладбище с термитниками в качестве памятников. Некоторые термитники выше роста человека. Температура достигала 43º. Вокруг собираются тучи, из некоторых столбами падает дождь. Когда мы въехали в такой дождевой столб, температура моментально упала до 25º. Вдали видны небольшие смерчи. Едем дальше, время от времени попадая в зоны дождя. Начинаем высматривать место для ночевки. На карте на одном из мест отдыха обозначен кран с водой. Доехали. Температура 41º. Солнце жарит вовсю. На столе, в тени под крышей сидит стая птиц с хохолками. Вода в баке горячая. Отошел от бака, и птицы всей стаей ринулись к маленькой лужице, которая набежала, пока я мыл руки. До заката еще 2 часа, поэтому мы поехали дальше.

Где-то через час доехали до Floodout Creek. По дороге спугнули несколько кенгуру. Засняли. Место для стоянки неплохое, только воды нет – ручей пересох. Мухи есть, но не так много. Выпили Славино манговое вино, поужинали. Вокруг собираются черные тучи. Палатку поставили пока без тента, но тент положили рядом, чтобы натянуть, когда пойдет дождь. И тент нам, конечно же, пригодился.

Боря

Национальном парке Пурнулулу	Метеоритный кратер Волчья Яма
Баобаб	Пустыня Танами

Пустыня Танами

Пустыня Танами занимает центральную часть Северной территории и участок северо-восточной части Западной Австралии. Общая площадь – около 300 000 км², что примерно равно площади Италии и превосходит площадь всей Великобритании!

Танами представляет собой пустынную степь с обширными песчаными равнинами. Климат полупустынный. Среднегодовое количество осадков достигает 400-500 мм, что весьма значительно для пустынной местности. Даже бывают наводнения. Но из-за высоких температур выпавшая влага быстро испаряется, поэтому климат является очень засушливым.

 

25 февраля

Выехали с места ночевки в 7.25. Кстати, место было очень приятное, настоящая пустыня плюс дождь. До Yuendumu доехали быстро и без проблем (около 100 км), заправились уже в Tilmouth Roadhouse. Асфальт начался на 100 км раньше, чем на карте. Короче, Танами проехали без проблем, на более чем 600-километровом пути встретилось всего 10 машин. Настоящее захолустье (Outback).

Прибыли в Алис-Спрингс. Городок небольшой, но народу – как на Арбате. Центр – ни о чем. Пошли с Борей за пивом. Очередь человек 12, причем одни девушки стоят за пивом. Даже интересно! Все берут упаковками. Мы затарились и поехали. Остановились в кемпинге Glen Hellen Resort. Кемпинг скромный, но рядом протекает река с холодной водой. Искупаться в одном из наиболее засушливых районов мира – это супер!

Вечером из интернета узнали о победе наших хоккеистов на Олимпиаде. Было приятно! На ужин – гуляш из говядины. Все заряжаются и сидят в интернете. Завтра у нас осмотр окрестных достопримечательностей, и далее едем на Улуру. К вечеру похолодало до 32º, и стало почти комфортно.

Слава

Алис-Спрингс

Город расположен в географическом центре Австралии, расстояние до ближайшего морского побережья – 1200 км. Алис-Спрингс находится на одинаковом расстоянии от Аделаиды на юге и Дарвина на севере. Город является центром региона Центральная Австралия. Население – 28 605 человек, 17% составляют аборигены, 1000 человек являются подданными США, работающими на станции радиоразведки «Пайн Гэп», построеннной в 1966 году.

Город был основан как поселок, обслуживающий телеграфную линию, связывающую север и юг континента. Рядом с поселком находился непересыхающий ключ Алис-Спрингс. Первоначально город назывался Стюарт (в честь знаменитого исследователя континентальной Австралии). Однако среди местных жителей закрепилось название «Алис» в честь родника. После долгих дебатов в 1933 году город был официально переименован в Алис-Спрингс, но автомагистраль, связывающая Аделаиду и Дарвин, сохранила свое название – «Стюарт Хайвэй». На языке аборигенов город известен под именем «Мпарнтве» (Mparntwe).

Основным источником дохода долгое время была американская база «Пайн Гэп», но в настоящее время ее превзошел туризм, основанный на посещении горы Улуру полумиллионом путешественников в год. Для приезжающих доступны также посещение Парка Пустыни (Desert Park), старой телеграфной станции, центра рептилий, ботанического сада, полеты на воздушном шаре.

Колебания температуры составляют ежедневно около 20º. Абсолютный максимум составляет +48ºC, минимум – минус 10ºC, что является диковинкой для столь экваториальных широт.

 

26 февраля

Лучшая пока ночь с точки зрения сна. Под утро было даже прохладно – 24º. Готовили с Олей омлет на допотопной газовой плите. Дул сильный ветер, сдувал огонь и даже один раз его загасил. Омлет готовился минут 20, но получился вполне вкусным.

С восходом солнца проснулись надоедливые мухи. Они не кусаются, но лезут в глаза, уши, рот, нос. Их цели непонятны, но они очень назойливы. Редкостная гадость! Есть мнение, что на Улуру их будет еще больше.

В 8.00 поехали на несколько километров назад, в Ormiston Gorge. Долго не могли понять, что же это за достопримечательность скрывается за словом waterhole. Оказалось, что это просто водяная яма. Для выжженной пустыни это, конечно, достопримечательность. Это сохранившаяся старица пересохшей реки. Водоем одним краем примыкает к отвесной скале. Под ней, возможно, весьма глубоко. Над водоемом стоит щит со спасательным кругом – значит, можно купаться. Еще запомнилось дерево посреди дороги. Ради него дорога разделялась на две. Все заметили, что у нас бы его снесли.

Далее поехали на Red Bank. Это ущелье, тоже с водоемом. К нему ведет грунтовка с довольно похабным участком с крупными камнями. Естественно, наехал на один из них. До тупика ущелья шли минут 20-25. Тропа идет по правому борту высохшего ручья. Учитывая, что сейчас сезон дождей, неясно, когда же ручей будет непересохшим. Смельчаки, по описаниям, плывут по ущелью, а потом идут дальше.

Обратно по крутым камням въехали хорошо, потому что включили специальную кнопочку «для крутых участков». Далее мимо нашей стоянки поехали на Королевский каньон. Самое сильное впечатление произвел метеоритный кратер, его вид со смотровой площадки на перевале Тейлор. Здесь был Апокалипсис.

От развилки пошла грунтовка, причем не такая качественная, как Танами. Тряска и зуботычины. И довольно долго, 130 км. На следующем вьюпойнте Саня снимал нас, едущих по серпантину. Наконец, добрались до Кинг-Каньона. В целом он разочаровал. Во-первых, дорогая (AU$100) стоянка без газа, без холодильника, без Wi-Fi. В самом каньоне открыт только один маршрут, доходящий до завалов, образовавшихся в мае 2016 года. С тех пор насладиться видом каньона можно только сверху, поднявшись по тропе (и этот маршрут закрыт) или с вертолета (AU$95 за 8 минут полета, с одного человека). Причем этот вертолет (мы его видели) летит очень высоко.

Вечером был хорош бассейн глубиной выше человеческого роста. Доедали вчерашний рис с остатками мяса и спама. Впервые вышел из-за стола не обожравшимся. Заправились, залили всего 10 литров. Цена AU$2,020. До Улуру дотянем. Мухи борзеют. Очень людно. Автобусы подвозят все новых и новых экскурсантов. Все они первым делом лезут в бассейн.

Лучшим сегодня был перевал Тейлор и груши, выданные на нем на перекус. После 19.00 играли в бильярд в баре. Боря рассказал нам правила игры, и… понеслось. Успевай опускать двухдолларовые монеты за партию. Боря два раза выиграл у Славы, Слава – два раза у меня, я – два раза у Бори. Каждый нашел себе клиента!

Перед отходом ко сну Слава сказал:

– Какой кайф: 20 дней без носков!

Квист

 

Redbank Gorge

Ущелье «с красными берегами» расположено в западной части хребта MacDonnell у горы Сондер. Ущелье является убежищем для многих видов растений и животных, поскольку позволяет насладиться прохладой среди знойных пустынь.

От дороги Larapinta до кемпинга Редбанк 5 км. Рекомендуется использовать транспортное средство повышенной проходимости. От автостоянки до ущелья 2 км пешком вдоль ручья. При ходьбе следует проявлять осторожность.

Парк доступен круглый год, но все дороги могут быть непроходимыми в течение короткого периода после сильного дождя.

Ущелье Red Bank	Метеоритный кратер Gosse Bluff

Кратер Gosses Bluff

Кратер Gosses Bluff образовался 130-140 миллионов лет назад в результате падения огромной кометы или крупного астероида. Отсутствие остатков болида (объекта столкновения) говорит о том, что он полностью испарился при ударе. В результате полного испарения в атмосферу поднялся столб пыли на высоту тысячи метров, подобный ядерному грибу, который образуется при взрыве атомной бомбы. Энергия удара не менее чем в 200 000 раз превосходила мощность взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Разрушения распространились на сотни километров вокруг удара, который, вероятно, ощущался на всей планете. Это могло послужить причиной гибели всего живого в радиусе сотен километров. Постепенно кратер разрушался под влиянием воды и ветра.

В настоящее время кратер имеет 6 км в поперечнике, окружен круговым хребтом. Обод кратера возвышается над окружающей равниной на высоту 180 м и спускается крутыми скалами. Центральное возвышение кратера немного выше уровня окружающей равнины, на северной окраине – ровная поверхность площадью около 8 км². Северо-восточная часть оправы кратера разрушена водным потоком.

 

Kings Canyon

Королевский каньон входит в состав национального парка Ватаррка (Wattaraka NP), расположен в западной части хребта Джордж Джилл (George Gill), в самом сердце Красного Центра Австралии. Стены каньона на 100 м (по другим данным – на 270 м) возвышаются над долиной ручья Кингс-Крик. Каньон образовался более 400 млн лет тому назад в чередующихся слоях песчаника и твердого сланца. Микроклимат окружающей местности способствует богатству флоры и фауны.

В каньоне Кингс несколько пешеходных троп, позволяющих выбирать различные варианты прогулок. В жаркую погоду доступ к пешеходной дорожке может быть ограничен. От автостоянки при входе в парк начинаются две основные тропы – Kings Canyon Walk (2,6 км) и Kings Canyon Rim Walk (6 км).

Часть ущелья является священным местом для аборигенов (племя Luritja), поэтому туристам не рекомендуется сходить с разрешенных троп.

 

27 февраля

Проснулся в 6.30 по-нашему в надежде застать красивейший рассвет. В полумраке утра дотопал до отмеченного на схеме лукаута. Еще темно, но солнце уже обозначило легким желтовато-зеленым сиянием место своего восхода как раз за скучновато-низковатым силуэтом королевского каньона. Нужен передний план. В 7.15 солнце еще не взошло, но уже стало достаточно светло, чтобы найти дорогу обратно. Десяток назойливых мух проснулся с первыми лучами солнышка и лезет в глаза, нос, уши, объектив, экран. Дожидаться появления самого ярила не стал, удовлетворившись предчувствием и фотками зарницы. Позавтракали вчерашним рисом, чаем, кофе и просто кипятком – кто что больше любит. Все наши соседи по стояночному лагерю разъехались еще до восхода – видимо, ездили на лукауты вблизи каньона. Пока мы собирались, парочка симпатичных немцев на микроавтобусе уже вернулась в лагерь.

Слава спешит увезти всех к Улуру. Поехали. Удача, что смогли сфотать собаку динго, потому что Слава обычно не спешит останавливаться и проезжает мимо. Но в этот раз под прессом общественности мы развернулись, и динго сфотан.

Через пару часов мы доезжаем до Т-образной развилки и попадаем на Lasseter HWY. И вот вдали виднеется отдельно стоящая гора. А не Улуру ли это? Хотя до нее еще 140 км. Это гора Коннер. Едем дальше. Санитарная остановка в кустах. По ошибке не доехали до кабинок 5 км. Но дело сделано… Через 5 км останавливаемся пофотать гору Коннер и большое соленое озеро с небольшим островком справа от дороги. После дождя эти озера превращаются в фотоплощадки, гладь озера начинает зеркалить. Судя по фоткам в интернете, выглядит это эпично. Едем дальше. Пара сотен шедевров уже снята. План по шедеврам на сегодня выполнен. В 11.43 мы в Юларе – странном городке с одним въездом и движением по кругу. Заправляемся на заправке Shell, бензин в туристических районах значительно дороже. Сегодня почти по AU$2. Едем на Ольгу и Улуру. До Ольги от поворота примерно 40 км. Температура растет: 38, 39, 40º…

Доехав до лукаута, вспоминаем, что мы еще сегодня не обедали. 12.44. Сфотографировав Ольгу, возвращаемся к дороге на Улуру. За въезд на территорию парка Улуру берут по AU$25 с человека. Этот билет потом действителен в течение 72 часов.

Возвращаемся в город, едем в магазин, на почту, в информационный центр, ищем кемпинг. В нем первым делом – ланч, потом – бассейн. Это счастье при 41º погрузить свое тельце в прохладную водичку! Ожив после водных процедур, начинаем готовить обед: салат из овощей, жареные кусочки курицы в соусе. После еды – снова бассейн.

Ближе к 18.00 караван-парк пустеет, машины разъезжаются на смотровые площадки для наблюдений закатной Улуру. После недолгих размышлений решаемся и мы. Еще пара шедевров отснята. Вид с традиционного закатного лукаута нас не устраивает, едем вокруг Улуру. Улуру на закате ярко-оранжевая, гладкая, матовая, нежно зефирная. Поражаемся идеальными формами – гладкими, женственными изгибами. Счастливы. Едем в лагерь уже после заката, случившегося в 19.20 по-нашему и 19.50 по местному времени.

Парк Улуру закрывается в 21.00, хотя никакой калитки на въезде в него нет.

Заряжаемся, ужинаем, пьем чай, кофе, слушаем лепет очаровательной соседки на французском языке. Эмоциональный, завораживающий, хороший был день. 21.30. Пора идти спать. Завтра нас ждут новые открытия и новые шедевры! Доброй ночи, Австралия и я!

Шуба

Кинг Каньон	Гора Коннер
Шоссе Лессетер – дорога к Улуру	Гора Улуру
Гора Улуру	Австралийская саванна
Гора Ольга	Соленое озеро Харт

Улуру и Ольга

Улуру (Mt. Uluru, Ayers Rock) – восьмое чудо света, один из наиболее узнаваемых символов Зеленого континента. Это одинокая громадная красная гора овальной формы, стоящая посреди бескрайней пустыни. Чудо сформировалось около 6 млн лет назад. Длина Улуру составляет 3,6 км, ширина – около 3 км, относительная высота – 348 м, абсолютная – 838 м над уровнем моря. Основание изрезано пещерами, украшенными древними наскальными рисунками и резьбой по камню. В пещерах найдены наскальные рисунки, изображающие древних божеств: хозяйку горы Кунию, Коричневую Змею Лиру, покровителя млекопитающих Заячьего Кенгуру.

Археологи полагают, что аборигены населяли окрестности Улуру еще 10 000 лет назад. Благодаря бьющему из-под земли ключу и пещерам Улуру всегда служила надежным убежищем для древних племен.

Первым европейцем, увидевшим Улуру в 1872 году, был Эрнест Джайлз. Он заметил огромный массив с берегов озера Амадиус, но до самой горы добраться не смог. На следующий год на вершину Улуру поднялся английский исследователь Уильям Госс. Туристы начали посещать это место после 1950 года, когда к горе была построена дорога. По оценкам туристических агентств, на вершину горы поднялось в общей сложности не менее 500 000 восходителей.

На территории парка проложено несколько официальных маршрутов. Существует приемлемый вариант подъема на вершину, в этом месте оборудована тропа. Следует иметь в виду, что жара и особенности рельефа представляют определенную опасность для путешественников.

В настоящее время гора принадлежит аборигенам племени анангу, которые сдали ее в аренду на 99 лет правительству Австралии. Арендная плата составляет AU$75 000 в год плюс 20% от каждого входного билета. С 1977 года Улуру входит в состав биосферного заповедника национального и мирового значения, который внесен в список ЮНЕСКО.

Летом средние температуры держатся на уровне +45ºС, зимой – до минус 5ºС. Для местного пустынного климата во все времена года характерены резкие колебания температур днем и ночью. Осадков за год выпадает около 300 мм. Несмотря на расположенность в центре пустыни, здесь не так уж редки проливные дожди.

Гора из красного песчаника меняет цвет в течение суток. На рассвете гора кажется темно-лиловой, днем приобретает золотистый оттенок, а ближе к вечеру становится темной. Издали монолит выглядит гладким, однако вблизи на поверхности отчетливо заметны многочисленные вертикальные трещины глубиной до 2 м.

В 40 км к западу от Улуру расположен еще один знаменитый комплекс – Ката Тьюта (Kata Tjuta, Много Голов), известный также под названием Ольга (Olga, или учитывая «многоголовость», – Olgas). Названа так в 1872 году путешественником Эрнестом Джайлсом в честь Великой Княжны Ольги (1822-1892), дочери Николая I, супруги Карла I, короля Вюртембергского, в надежде доставить удовольствие Его Величеству. Массив Ольга состоит из нескольких темно-красных гор округлой формы, самая высокая из которых достигает 1069 м. Считается, что горы Улуру и Ольга – участки большого подземного горного хребта, выходящего наружу этими двумя возвышенностями.

 

28 февраля

Последний день зимы, и надеемся – последний день испепеляющей жары. Несмотря на знойные дни, ночью температура опускается до 24º. Это самое приятное время суток: прохладно и нет мух. Сегодня нам предстоит проехать более 700 км и посетить город Кубер Педи, где есть подземные гостиницы и добываются знаменитые опалы. Подъем в 5.45. Наши многочисленные соседи умчались смотреть восход солнца над Улуру. Мы готовим макароны с омлетом, пьем кофе и выезжаем. По дороге делаем остановку на границе северной и южной территорий.

Ремонт дороги, over size² и военные на неизвестной нам технике – события, произошедшие до обеда. Пустыня с возвышающимися холмами белого песка.

Приехали в Кубер Педи. Народу немного, пустынные улицы. Местный продавец предлагает купить у него украшения с опалом за AU$10. Мы отказались. Впервые местный пообщался с нами на русском языке, сказав, что был в Москве и Ленинграде. Мы побродили по городку в поисках магазина продуктов. Слава и Боря увлечены опаловым шопингом.

Опалы – главное достояние этого городка. Недостатком является дефицит воды, вследствие чего здесь нет бассейнов.

Мы заселились в комфортабельный номер гостиницы Stuart Ranger Outback Resort системы BIG4. Ужин, просмотр фильма «Фантомас», интернет, приятная прохлада, сон. Наше пребывание в кемпинге прошло под охраной австралийских военных, занимавших соседние апартаменты.

Оля

Хроника путешествия по Австралии

• Часть 1. Австралия
• Часть 2. Голд-Кост. Холмы Гласс-Хаус. Водопад Уолламан.....
• Часть 3. Нормантон. Карамба. Маунт-Айза. Дейли-Уотерс.....
• Часть 4. Кубер-Педи. Аделаида. Лондонская арка. Двенадцать апостолов.....
• Часть 5. Пещеры Дженолан. Скала Три сестры. Сидней. Hat Head NP.....