Книга «ШИРОКО ШАГАЯ»

КИПЯЩАЯ КАТУНЬ

Основными целями экспедиции «Тропами Горного Алтая», проводимой ОАО «Сибирь-Полиметаллы» и ООО «УГМК-холдинг», являются пропаганда здорового образа жизни, демонстрация туристских возможностей различных регионов России, сбор материалов для художественных фотоальбомов «Горный Алтай» и «Страна УГМК».

На первом этапе экспедиции участники основной группы (Н. Рундквист, П. Захаров, Е. Пасошников, А. Москалев) совершили сплав по самой крупной реке Горного Алтая – Катуни. Ее протяженность – 688 км, площадь бассейна – 60 900 км². В результате слияния Катуни и Бии образуется Обь – самая протяженная река России (длина от места слияния – 3650 км, длина с левым притоком Иртышом – 5410 км), вторая по протяженности в Азии (после р. Янцзы, 6285 км). Алтайцы относятся к Катуни весьма трепетно и почтительно именуют ее Кадын, что означает «хозяйка», «госпожа». Река берет начало в хрустальных ледниках на склонах самой высокой горы Белухи, затем, петляя в ущельях, пересекает весь Алтай и выходит на необъятную равнину.

В верхнем течении Катунь бежит по труднодоступной и малонаселенной местности, затем ниже поселка Куюс плотность береговых жителей неуклонно растет, достигая максимума ниже поселка Усть-Семы, где сплошная цепь построек, турбаз и разных пансионатов, мелькающих среди соснового леса. Правобережье по освоенности напоминает морской берег где-нибудь в окрестностях турецкой Антальи. При этом все поселки имеют двойной фасад. Они живописно смотрятся как с реки, так и с автодороги, проложенной по берегу. Очень много новых мостов – пешеходных и автомобильных, великолепен стоящий посреди леса белоснежный комплекс «Корона Алтая», построенный по инициативе народного Губернатора М. Евдокимова. Алтай живет!

Одними из главных испытаний были пороги Тельдекпень, или, выражаясь по-русски, – Пни. Они расположены в скальном каньоне высотой 10 метров при ширине Катуни не более 20–30 метров. Огромная масса гремящей воды, зажатая между каменными стенами, образует хаотичные струи, бочки и водовороты. Здесь некогда любоваться красотой окружающих скал и величием горного ландшафта. Здесь надо непрерывно грести, чтобы не угодить в мощную водяную воронку или в стоячий вал. Прямо над порогом через Катунь переброшен подвесной автомобильный мост. С него можно долго наблюдать за чарующей непредсказуемостью водного потока, поочередно образующего коварные воронки и водовороты в различных местах русла.

Водный сплав – один из самых удивительных видов спорта. В нем практически невозможно организовать тренировки. Где вы отыщете бурлящий поток хотя бы в 5 метров шириной в недрах бетонного мегаполиса? К этому стоит добавить, что именно в верховьях, откуда начинается движение, обычно располагаются самые серьезные препятствия. И потоки воды не дают никакой возможности ни отдышаться, ни осмотреться.

Однако я едва ли не впервые получил истинное наслаждение от сплава: от водяных «американских горок», от пенных бочек и даже от заливания водой с головой. Все это исключительно благодаря отличной экипировке: катамаранам-двойкам и современным гидрокостюмам. Поначалу мне не нравилась поза, в которой предстояло управлять катамараном: надо постоянно стоять на коленях, «запряженным» в специальные лямки. На первом пороге эта конструкция показалась мне настолько ненадежной, что я предпочел держаться рукой за раму судна и даже не пытался грести.

– Дядя Коля, не бойтесь! Привыкнете! – весело кричал Артем сквозь стремительные струи брызг.

Недалеко от устья реки Чемал расположена Чемальская ГЭС, которая была задумана как часть образцово-показательного колхоза и построена в далеком 1935 году. Оборудование, изготовленное на ленинградском заводе имени Сталина, без поломок работало до 2011 года, ежедневно снабжая поселок 1 200 кВт электроэнергии. Возле плотины ГЭС работает Чемальский парк развлечений: большое количество аттракционов, палаток с алтайскими товарами и сувенирами.

Увеличить схему маршрута по Горному Алтаю

Неподалеку находится скальный остров Патмос, названный в честь знаменитого греческого собрата в Эгейском море. В 1915 г. вершину каменного острова украсил храм имени апостола Иоанна Богослова, который уже через несколько лет был разрушен. На стыке XX и XXI веков церковь восстановлена. Возрождение ее чудотворно: на глазах обновляется старая деревянная икона Божией Матери.

Вообще для Катуни характерно наличие в русле многочисленных островов, причем не отмелей, а именно коренных каменных островов. Наиболее известные среди них – острова в районе поселка Элекмонар. Это пирамидальные скалы посреди русла. Разные авторы именуют их Зубами Дракона или Гребнем Динозавра.

Одной из самых больших неприятностей на сплаве является гроза. Дождь в гидрокостюмах, как вы понимаете, совершенно не страшен, а вот молнии, вонзающиеся в широкое русло реки прямо перед вашим носом и одновременно с громом, весьма неприятны. Лучше переждать эту стихию на берегу, рассчитывая на ее скорую кончину. Но и у грозы есть прекрасное свойство. Она всегда заканчивается, торжествует радуга, и омытая листва позволяет познать прелесть изумрудной свежести.

Обязательным местом для остановки служит Камышлинский водопад. Он расположен на реке Камышле, левом притоке Катуни, в 250 метрах от устья. Вода торопливого ручья низвергается с обрыва двумя звонкими каскадами 12-метровой высоты. Здесь полно отдыхающих, пришедших на прогулку из расположенных поблизости санаториев и турбаз. Встречаются и «муниципальные» стоянки. Берег вроде бы ничей, но организованы столики, стулья, туалеты, мусорные бачки. К ним и от берега, и от автодороги ведут гравийные дорожки.

Далее был пройден ряд несложных порогов и шивер, среди которых можно отметить Капитанскую Бочку с 2–3 метровым сливом и порог Манжерок, где быстрые воды Катуни, покрытые пенными гребнями, решительно пробивают путь между пятью громадными островами-камнями. Вода разбивается о них и образует возле камней страшные водовороты. От них следует энергично отгребаться, смотреть по сторонам не рекомендуется.

Прощальная картошка вперемежку с макаронами и тушенкой. Салат из свежей капусты с огурцами, луком и кукурузой. Чай с ванильными вафлями. Обмен впечатлениями и новыми планами.

ВЕЛОПЕДАЛИ И АЛТАЙСКИЕ ДАЛИ

Вторая часть экспедиции «Тропами Горного Алтая» стартовала в городе Рубцовске, а точнее, километрах в 25 от него, в волнистой степи с небольшими колками леса, где раскинулась промплощадка ОАО «Сибирь-Полиметаллы».

Теплое знакомство с руководством предприятия и многочисленными местными СМИ закончилось торжественным митингом, в финале которого энергичный генеральный директор Геннадий Ставский выстрелил из стартового пистолета и этап начался.

От старта направились в сторону Змеиногорска. Широкая степь быстро уступает место увалам и предгорьям. Первый достойный внимания объект не заставляет себя долго ждать. Это Колыванское озеро возле северного склона одноименного хребта. Берега его местами обрывисты и украшены гранитными скалами, спадающими в лазурную гладь. Подобными фигурами выветривания изобилуют и многие окрестные горы. Они сложены из плоских камней и чем-то напоминают екатеринбургские Каменные Палатки.

Вблизи границы Алтайского края и Республики Алтай расположена Денисова пещера. Названа она либо по имени пастуха – обладателя окрестных угодий, либо в память о некоем старообрядце Дионисии, прожившем в XVIII веке чуть ли не всю жизнь в пещере. Неподалеку от входа – грот, в верхней части которого находится сквозное отверстие диаметром около одного метра. Через него в грот проникает свет, зимой это отверстие обеспечивает дымовую тягу – небывалое удобство, созданное заботливой природой. Судя по археологическим раскопкам, люди использовали удобную пещеру задолго до появления здесь старца Дионисия. Помогла пещера и нам: мы переждали в ней неожиданный колючий дождь.

Через пыльные перевалы Келейский и Ябоганский выехали на Чуйский тракт – главную транспортную магистраль Алтая. В стародавние времена на месте современного шоссе была караванная тропа, упоминаемая в китайских хрониках тысячелетней давности. Расширение тропы и превращение ее в дорогу, пригодную для колесного транспорта, начались в 1901 году. В 1930-х годах тракт покрыли гравием, вместо паромных переправ построили мосты. Основными строителями, как нетрудно догадаться, были заключенные. Работы велись в тяжелых условиях, орудиями труда оставались допотопные кирка, лом, лопата и тачка. Индустриализация и коллективизация не стимулировали прогресс дорожной отрасли... В настоящее время дорога асфальтирована, изящна и популярна.

Проехав по Чуйскому тракту, легко убедиться, что Алтай – один из красивейших районов России. Возможно, самый красивый. Если Урал напоминает сдобную булочку с изюмом, в которой сушеные виноградины условно примем за уникальные природные памятники, то Алтай – просто пакет с сухофруктами – сплошные достопримечательности. Возможно, кому-то это покажется чересчур сладким.

Достойную конкуренцию Алтаю раньше составлял Кавказ, но потом его южная сторона оказалась за границей, а всяческие национальные и прочие конфликты надолго отбили желание путешествовать в тех краях. Нас, как на войну, провожали в 2007 году в Северную Осетию, где тогда проводилась экспедиция УГМК. Мы были поражены гостеприимством, радушием и вниманием кавказского населения. В Горном Алтае на первой же ночевке к нам на огромном автомобиле приехал коренной житель с ружьем. Он сообщил, что берег реки принадлежит ему и нам необходимо немедленно премировать его пятьюстами рублями. Пока мы приходили в себя от алтайской неожиданности, он разложил по карманам некоторые из понравившихся ему наших вещей и удалился.

Плоскогорье Укок, одно из наиболее мистических мест, находится на крайнем юге Алтая, на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии. Плоскогорье можно рассматривать как постамент, возвышающийся на 2200–2500 м над уровнем моря. На этом мощном фундаменте еще метров на 500–600 поднимаются горные хребты. С юга все это сооружение ограничено снежными горами хребта Табын-Богдо-Ола с вершиной Куйтэн-Уул (4374 м), второй на Алтае по высоте после горы Белухи (4506 м). До 1989 г. гора называлась Найрамдал (по-монгольски – Дружба), что символизировало отношения братских народов СССР, Монголии и Китая. Нынешнее название в переводе с монгольского языка весьма аполитично – Холодная гора. Кроме того, первая буква «Х» монгольского наименования на русскоязычных картах была заменена на «К» – Куйтэн-Уул. Для благозвучности.

Плоскогорье труднодоступно. Экстрим начался сразу же. Мост через реку Джазатор, вероятно, смыло половодьем, хотя не исключено, что его вообще никогда не было. Отважный Саша Баранов перешел студеную реку и сумел натянуть тонкий стальной трос для переправы. К сожалению, трос оказался коротковат, и его длины хватило только на самое узкое место реки с максимально быстрым течением. Тем не менее, переправа прошла успешно.

На некоторых картах вдоль южной границы России обозначена дорога из Монголии в Казахстан. По этому маршруту когда-то перегоняли скот из Монголии на мясоперерабатывающие предприятия Казахстана. В настоящее время этой дороги нет, как нет в этих местах и пунктов пересечения границы. Боюсь открыть государственную тайну, но там нет и погранзастав. Точнее, они есть, но на них мы не встретили пограничников.

Не было никого и на известных Джумалинских источниках неподалеку от перевала Теплый Ключ, также священном месте. Промерзшие под затянувшимся дождем велосипедисты с удовольствием плюхнулись в теплую радоновую воду и долго нежились в ласковых купелях, наполняемых божественными подземными потоками. Утром продолжения ванн не последовало, так как отогревшиеся экспедиционеры с удивлением обнаружили, что температура источника едва превышает 20 градусов!

ПОСЕРЕВШАЯ БЕЛУХА

Третья часть экспедиции «Тропами Горного Алтая» стартовала в поселке Тюнгур Усть-Коксинского района республики Алтай и являла собой горное путешествие с восхождением на высшую вершину Алтая – гору Белуху. В состав экспедиционной команды, кроме автора, вошли Петр Захаров, Анатолий Донских, Александр Шестаков, Екатерина Чупина, Марина Диковицкая и Алена Алпатова.

Надо заметить, Белуха – вообще самая высокая гора Сибири. Названием своим она обязана обильному снегу, который, согласно литературным источникам, круглый год покрывает горный массив от основания до вершины. У горы несколько местных названий, в том числе два алтайских – Уч-Сумер (Трехглавая) и Кадын-Бажы (Вершина Катуни), казахское, куда спускаются ее южные склоны, – Мызтау Шыны. С российской стороны гора представлена двумя вершинами в виде неправильных пирамид – Восточной (4506 м) и Западной (4438 м), почти отвесно падающими на север к Аккемскому леднику и более полого снижающимися к югу, в сторону Катунского ледника. Понижение между вершинами, так называемое Седло Белухи (4040 м), также круто обрывается на север, образуя Аккемскую стену – излюбленный полигон для экстремально опасного альпинизма.

Разумеется, гора священна для местных жителей. Издавна она считается логовом грозных сил. Бытовало поверье, что в ее ледяных лабиринтах обитает злой дух, готовый покарать лавинами и камнепадами каждого, кто осмелится хотя бы приблизиться к склонам горы. А каждый, кто осмелится взойти на Белуху, потеряет зрение. Последнее, например, имеет вполне прагматичное объяснение. Первовосходители не использовали темных очков и действительно временно слепли от обжигающей белизны. Для «посвященных» Белуха – «пуп» Земли, точка, равноудаленная от четырех океанов, окно для связи с космосом, источник сверхчеловеческой энергии.

Из поселка Тюнгур экспедиционеры направились через невысокий горный перевал в долину реки Аккем. Здесь пришло время рассказать о нынешней безумной алтайской погоде. Журналистский штамп прост: стоит жара, которую не помнят старожилы (они, правда, никогда ничего не помнят). Если расшифровать данную банальность, то происходит следующее: в горах интенсивно тают ледники и снежники. И без того дикие реки превращаются во всепоглощающие кипучие потоки. Аккем вышел из берегов и смыл часть тропы, идущей вдоль реки. Пришлось протаптывать новую дорогу по крутому осыпному склону. Быстро и качественно сделать это не удалось, вследствие чего одна из лошадей, которая везла грузы на Аккемские стоянки, сорвалась в пропасть и сгинула в бешеном ледниковом потоке. После этого долину даже попытались закрыть, но сделать это при колоссальном туристопотоке вряд ли возможно. Перед выходом все туроператоры Тюнгура твердили об обязательности наличия веревки для прохождения «смертельно опасного прижима». Последнее было предпринято, вероятно, для галочки (дескать, предупредили, о людях позаботились), поскольку не вполне понятно, чем может помочь веревка при движении по тропе вдоль длинного осыпного склона, состоящего наполовину из живых камней.

Жара повлияла и на Белуху, причем до такой степени, что она частично утратила смысл своего названия. Снег растаял практически полностью. Гора стала Серухой, выставив напоказ мутные и сероватые ребра ледников. Плоть, которую представлял снег, исчезла, обнажив скелет горы со всеми трещинами, рантклюфтами и бергшрундами, пугающими уже одними своими названиями. Все это весьма осложнило восхождение.

В качестве пути подъема экспедиция выбрала классический маршрут от Аккемского озера через перевалы Делоне и Берельское Седло. Был учтен и предыдущий опыт. Часть группы совершала восхождение на гору в 2001 году. Но тогда базовый лагерь размещался слишком далеко от цели – у северного подножия перевала Делоне, и подняться за один день на гору оказалось нереально. Достигнув тогда 4100–4200 метров над уровнем моря, под угрозой наступления темноты пришлось ретироваться к исходной позиции.

На этот раз, двигаясь от Аккемского озера сначала по тропе, затем по шевелящимся камням и, наконец, с высунутыми языками по леднику, достигли Томских стоянок (3000 м). От них решили растянуть восхождение на три дня. В первый из них в 4 часа утра с фонариками отправились от стоянок вверх. Поднялись по Аккемскому леднику на перевал Делоне (3400 м), спустились с него на ледник Менсу и установили штурмовой лагерь на Берельском Седле (3520 м).

Казалось, что и не ложились. Во сколько мы поднялись – не помню, знаю только, что в городе я в такую рань никогда не просыпаюсь. Одеваемся тихо, чтобы не разбудить Алену, я еще подумала: хорошо бы остаться с ней в палатке и никуда не тащиться. Чашка кофе позволила прийти в себя.

В предрассветную муть начали подъем по снежнику. Отойдя от палаточного лагеря, оборачиваюсь и просто застываю на месте: такие рассветы я наблюдала не часто в своей жизни, давно мечтала встретить утро в горах. Иду, постоянно вращая головой, любуюсь восходящим солнцем, горными вершинами.

Вдруг метров через сто, как гром среди ясного неба, голос Анатолия Федоровича: «Марина, возвращайся в лагерь!» «За что?» – проносится в голове. Воздушные замки начинают рушиться на глазах.

Оказывается, в эту стометровку я проходила негласную проверку. В то время, когда я наслаждалась красотой природы, Толя с Сашей наблюдали за темпом моей ходьбы. Решили, что я иду слишком медленно.

После «непродолжительной» дискуссии мне дали еще один шанс. Решив его не упускать, я «стартанула» и оказалась у стены раньше ребят. Дальше без снаряжения не пройти. Как только они подошли, снова началась «непродолжительная» дискуссия по поводу моего поведения. Сейчас, оказывается, я слишком быстро бежала, оторвалась от команды. В конце концов, чтобы снять с руководителя такой груз ответственности, я написала краткое завещание на клочке бумаги: «В моей смерти прошу никого не винить. На Белуху пошла самостоятельно». Сейчас эта записка хранится у руководителя. На этой радостной ноте мы продолжили наш путь...

Стену примерно в двести пятьдесят метров мы преодолели по перильной страховке, насколько я помню, без особых затруднений, Толя пролезал впереди, затем я и Саша. Вскарабкались, сели, перекусили, оставили все наши вещи. До вершины от этого перешейка оставалось каких-то 400 метров.

И вот тут что-то стало происходить с моим организмом. Прошагав совсем немного, «организм» (после месяца сытой жизни во Франции подзабывший, что такое тренировки), перестал понимать свою «взбалмошную» хозяйку и включил энергосберегающий режим. С каждым шагом идти становилось все труднее. В одном месте уже легла на снег лицом вниз: «отдыхаю, так хорошо, спокойно, лежать бы и лежать… Вдруг – испуганный голос Саши: «Марина! Ты живая?» Пришлось заставить себя подняться и идти.

Еле доплетаюсь до Анатолия Федоровича. «Все в порядке?» – спрашивает он. Чувствую, что если что-то скажу или сделаю еще один шаг, то просто потеряю сознание. Перед глазами поплыли снежные картинки, и голос Толи звучал как будто издалека. Машу рукой и говорю, наконец, что сейчас отдышусь и пойду дальше, в целом все хорошо. Только сердце бьется так, что пульсирует в ушах. Я и не думала, что оно так работать может. Интересно! На что способен организм в экстремальных условиях?

На верхнюю точку доползла уже на четвереньках. Вот она, долгожданная вершина! Я так долго до нее шла. И наконец-то дошла. Сейчас напишу записочку, сяду, отдышусь, полюбуюсь на сказочные виды. Внизу узенькой ниточкой протекает красавица-Катунь, напротив – Корона Алтая. Восхитительно!

Не успела моя голова показаться на вершине Белухи, как Анатолий Федорович потащил меня обратно. На небе стали сгущаться тучи, погода резко испортилась, посыпались крупные градины. Никакие просьбы, слезы, уговоры не смягчили «черствое» сердце нашего руководителя – воплотителя идей и «мечт». Он остался непреклонен, т.к. понимал, что дорога каждая минута. Девичьим мечтам – выполнить намеченные планы на вершине – не удалось сбыться.

Мое многострадальное сердце получило еще один удар. Психологический. Вершина осталась только в памяти, потому что никто не удосужился сделать мое красивое фото с этим потрясающим видом. Была одна фотография, сделанная Анатолием на ходу, но Саша умудрился попасть в кадр, да и лицо у меня там такое, что добрым людям показывать стыдно. Глотая слезы обиды, я поплелась обратно. Сильнейший град застал нас уже на спуске по стене. Градины размером с крупные шарики пенопласта били по лицу, конечности нещадно мерзли. Самое изнурительное – это ожидание готовности очередной альпинистской «станции» и команды спуска на склоне.

Этот спуск – единственная коротенькая возможность хоть как-то согреться и не превратиться в сосульку. По мере того как я успокаивалась и настраивалась на позитив, холод, град и туман становились слабее. Как только мы завершили спуск, погода немного наладилась, что дало мне возможность еще раз попрекнуть нашего руководителя в его непреклонности на вершине. Остальные члены команды успели «нафотографировать» друг друга с различными флагами и в различных позах! А я осталась без знаковых снимков. Хотя винить, конечно, в этой ситуации можно только себя. Команду в целом я задержала на два часа.

Анатолий Федорович, наверное, единственный в мире руководитель, способный понять тонкую противоречивую женскую натуру, остановить шквал истерик и эмоций, посеять зерна рационального в наших умах и ожидать, когда они взойдут (если взойдут). Я ему очень благодарна, он хороший психолог и стратег. Каждая его «радиалка» заслуживает особого внимания: редко мы ходили исхоженными тропами...

В лагерь я приплелась позже всех, но живая и невредимая. Такой родной Анатолий Федорович вышел встречать, помог донести кошки и рюкзак и напоил по дороге горячим чаем из бутылки. Трудности этого дня остались позади. Впереди – нежданный вкусный ужин, сон, а главное – тепло! В эти моменты понимаешь, что жизнь удалась! И как мало надо, чтобы почувствовать себя счастливой...

...продолжение...

2012 г.

• АВСТРАЛИЯ. Зачем нам нужен анестезиолог?
• АЛТАЙ. Тропами Горного Алтая
• АЛТАЙ. Тропами Горного Алтая. Продолжение

• Обложка
• Содержание
• 1968 г.
• 1977 г.
• 1978 г.
• 1979 г.
• 1980 г.
• 1981 г.
• 1982 г.
• 1983 г.
• 1984 г.
• 1985 г.
• 1986 г.
• 1987 г.
• 1989 г.
• 1990 г.
• 1991 г.
• 1992 г.
• 1993 г.
• 1994 г.
• 1995 г.
• 1996 г.
• 1997 г.
• 1999 г.
• 2000 г.
• 2001 г.
• 2002 г.
• 2004 г.
• 2006 г.
• 2007 г.
• 2008 г.
• 2009 г.
• 2010 г.
• 2011 г.
• 2012 г.
• Условные обозначения