Книга «ШИРОКО ШАГАЯ»
- Обложка
- Содержание
- 1968 г.
- 1977 г.
- 1978 г.
- 1979 г.
- 1980 г.
- 1981 г.
- 1982 г.
- 1983 г.
- 1984 г.
- 1985 г.
- 1986 г.
- 1987 г.
- 1989 г.
- 1990 г.
- 1991 г.
- 1992 г.
- 1993 г.
- 1994 г.
- 1995 г.
- 1996 г.
- 1997 г.
- 1999 г.
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2004 г.
- 2006 г.
- 2007 г.
- 2008 г.
- 2009 г.
- 2010 г.
- 2011 г.
- 2012 г.
- Условные обозначения
Я прочитал три заметки в журналах «Турист» и альманахе «Ветер странствий» о Туркмении и загорелся идеей совершить мартовское путешествие из зимы в лето. Заманчиво объединить в одном походе горы, пустыню, русло древнего Узбоя, а, завершив путешествие на разъезде №117, придать мероприятию историко-революционную окраску, поскольку именно здесь были расстреляны легендарные 26 Бакинских комиссаров.
Много народу собрать не удалось по причине очень необычных сроков путешествия, но верные Женя Шевченко и Андрей Хлепетин меня поддержали. Кроме того, совершенно неожиданно выяснилось, что у Жени живет в Небит-Даге то ли двоюродный, то ли троюродный брат. Он улетел на неделю раньше и провел хорошую разведку. Оказалось, что братьев даже два. Один из них отвез нас на «Запорожце» в горы километров на 15. К самому подножию Большого Балхана. Пока мы ехали, нам встретилось довольно много отдыхающих, которые коротали теплый воскресный день на природе.
Какие в Туркмении проблемы? Напряженка с водой. У нас было емкостей в общей сложности на 24 литра. При каждой возможности (ручеек, родничок, колодец, снег) мы наполняли их до отказа и проблем с водой не испытывали. Правда, надо сказать, котлы и миски мы не мыли, и эксперт-криминалист по окончании похода мог бы восстановить меню на все дни путешествия. Один раз мы по глупости сварили кисель. Вот этого делать в Туркмении я не рекомендую!
Ущелье, в которое нас завез Женин брат, набирало высоту и стало превращаться в узкую трещину, одна сторона которой в точности повторяла конфигурацию другой. Часа через два мы достигли такого места, где продолжать движение без приспособлений для скалолазания было трудно. Именно здесь мы обнаружили крохотный родничок. Он очень маленький, но найти его проще пареной репы: на скале нарисована двухметровая стрелка с надписью «Вода». Она сочилась из расщелины в скале метрах в десяти над нами. Подняться к ней было несложно: сверху свисал металлический трос, и вся скала была утыкана крючьями, шлямбурами и железнодорожными костылями.
Оглядевшись по сторонам, Женя предложил относительно пологий склон, по которому можно было попытаться покинуть ущелье в поисках места для ночевки. Вскоре мы установили важное для Большого Балхана правило: сколь бы круты ни были здешние хребты и отроги, все они имеют платообразный гребень, пригодный для организации лагеря. 
Выше 1000 м над уровнем моря на Большом Балхане встречается можжевельник, поэтому особых проблем с дровами нет. Вот ниже, ни говоря уже о Каракумах, без примуса не обойтись.
– Дождь в Туркмении бывает один раз в год, – поведал нам аксакал на ашхабадском рынке.
К сожалению, этот день настал. Видимость пропала. Отвесные скалы, казалось, обступили нас со всех сторон. Полтора часа мы двигались по ущелью, пока не пришли в тупик. Ущелье уткнулось в совершенно отвесный со всех сторон скальный цирк. Отступив назад и снова выбрав сносный склон, мы в течение двух с половиной часов медленно поднимались куда-то вверх и неожиданно оказались на почти ровном вершинном плато. Буквально в тридцати шагах от нас стоял тур. Мы поднялись прямо на вершину! В туре лежала банка из-под растворимого кофе, в которой содержалась записка туристов из Небит-Дага от 29 мая 1976 года.
Женя сосредоточенно вертел в руках средство для ровного загара, помещенное в аэрозольный баллончик с коричневой девушкой на этикетке. Он не знал, куда его лучше запихнуть.
– Ну надо же, снег идет, – с этими словами Женя выкинул баллончик в пропасть. Тот долго и гулко стучал по камням. Через два часа выглянуло солнце.
Какие в Туркмении опасности? Ядовитые змеи и насекомые. При подготовке я прочитал все, что нашел по этой тематике у себя дома, и даже один раз сходил в библиотеку. Из старого журнала «Здоровье» я вырвал цветной определитель ядовитых пресмыкающихся и насекомых Средней Азии, а также инструкции о том, как избежать встреч с ними, а также что делать и куда бежать, если все же какая-то гадость цапнет. Пришлось выслушать полторы сотни советов – от шаманских до более или менее материалистичных – о том, как бороться с перечисленными гадами. 
В итоге, мы решили действовать по обстановке. И что же? Ни одна змея нам не попалось, кстати, как и черепаха. А вот скорпион был. Один. В первый же день. Он полз по моему рюкзаку. Я в безотчетном ужасе стряхнул его на песок, облил бензином и сжег. Когда внезапный испуг прошел, я пожалел о содеянном и решил, что следующего засушу в качестве сувенира. Следующего не было...
На склонах Большого Балхана полно клещей. Ко мне присосалось штук 20. В Небит-Даге я, учитывая свою маниакальную мнительность, естественно, понесся в травмапункт, но мое сообщение об энцефалитных клещах повергло эскулапа в неподдельное удивление. Он слыхом не слыхал о таких ужасах. Таким образом, туркменские клещи не опасны!
Ориентиром на спуске служила насосная станция 142-километрового водопровода Ясхан (пресное озеро в сухом русле Западного Узбоя) – Небит-Даг. Она зеленела впереди манящим оазисом и обещала пополнение водных ресурсов. Позже нами было обнаружено, что водопровод этот протекает во многих местах, и если идти вдоль него, то проблем с водой не будет.
Узбой – удивительное зрелище: обширные пространства водной глади, пунктиром прочерченные среди каракумских песков. Западный Узбой – древнее русло Амударьи, которая некоторое время, изменив Аралу, несла свои воды Каспийскому морю.
Особенно красив Узбой весной, когда большая часть воды еще не успела испариться. Да и вся пустыня представляет собой необычное зрелище. Влажные барханы раскололись на большие причудливые песочные глыбы.
Пустыня Каракумы между Узбоем и хребтом Малый Балхан представляет собой параллельные цепи барханов, тянущиеся в направлении восток-запад, что обусловлено господствующими северными ветрами. Северная, наветренная сторона барханов пологая, южная, подветренная – крутая. В связи с этим нам предстояло решать задачу средней сложности: пологий долгий подъем на вершину бархана и крутой спуск. Конечно, проще двигаться в широтном направлении по гребням барханов, но радовало то, что хоть не на север идем, иначе пришлось бы карабкаться на крутые песчаные склоны.
К трудностям движения по пустыне можно отнести то обстоятельство, что намеченный ориентир виден, как правило, только с гребня бархана. Впрочем, для нас этой сложности не существовало: впереди был выдающийся объект – восточная оконечность хребта Малый Балхан – конечная точка активной части путешествия.
На месте расстрела бакинских комиссаров, в одном километре от разъезда №117, установлен скромный памятник от рабочих Кызыл-Арватского завода. На самом разъезде – более основательный монумент. Приятно и неожиданно было узнать, что он – подарок разъезду от Свердловского завода электроавтоматики (СЗЭА). Очень приятный начальник разъезда специально для нас открыл небольшой музей, а после просмотра настоял на том, чтобы сделали запись в журнал посетителей. Перед нами музей посещала известная советская поэтесса Сильва Капутикян. 
Обратно в Небит-Даг, откуда у нас взяты обратные билеты, выезжаем попутным транспортом по маршруту Казанджик – Кум-Даг. В последнем меня поразил туалет – полуразвалившаяся кирпичная стена, с одной стороны которой была написана буква «М», с другой – «Ж». На центральной улице городка прямо на дороге гнила туша огромного верблюда, усопшего никак не менее месяца назад. Весь транспорт аккуратно объезжал ее по тротуару, а в десяти метрах копались в грязи оборванные дети.
– В Туркмению в отпуск приехали? – удивился шофер попутки. – Что нашли в этом Богом забытом крае? В отпуск надо ездить в Москву, Ленинград. Здесь нечего смотреть!
Завтрак в Небит-Даге. Обед в Баку. Ужин в Свердловске.