Книга «ШИРОКО ШАГАЯ»

1982 г.



Книга Широко шагая. Командировка в Казань. Западный Памиро-Алай, 1982

Памиро-Алай – горная страна в Средней Азии, лежит к югу от Ферганской долины. Включает следующие основные хребты: Аланский, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский. Участок Зеравшанского хребта западнее перевала Тахтакарача часто именуют хребтом Каратепе, который нами иначе как Каратёпа не назывался. Административно западная оконечность Зеравшанского хребта располагается на границе Самаркандской и Кашкадарьинской областей Узбекистана.

Моя главная проблема заключалась в том, как улизнуть с работы. Хотя я и был очным аспирантом, но на кафедре металловедения было принято ежедневно ходить на работу. Единственная возможность – уехать в длительную командировку. Мне удалось обосновать острую производственную необходимость моего нахождения в Казани, где мы сотрудничали с медико-инструментальным предприятием. Было получено соглашение на командировку, и 4 марта 1982 года в 16.20 по московскому времени я сел на самолет, вылетающий в... Ташкент.

Между Ташкентом и Самаркандом выполняется 10 авиарейсов ежедневно: 3.00, 5.55, 7.20 и т. д. В Свердловске удалось забронировать места на рейс 5.55, а заодно и обратно из Ташкента на утро 15 марта, в Казань вечером того же дня, из Казани на 16-е и место в гостинице «Совет».

Автобус №156 до Агалыка отправляется от нового самаркандского автовокзала. Интервал движения – 40 мин., конец движения – 19.00. До автовокзала от аэропорта можно проехать на автобусе №10 или пройти пешком полкилометра. Однако, принимая во внимание, необходимость отметки документов и постановки на учет в КСО, необходимо попасть в центр города, который завлекает аладдиновскими минаретами и дурманящими запахами шурпы, плова и лагмана. Правда, последний Женя Шевченко обозвал нищенской похлебкой с макарониной.

Конечная остановка в Агалыке расположена очень удобно. Автобус проходит через весь поселок и останавливается на его южной окраине. Это позволяет избежать плутаний по населенному пункту и сократить сроки общения с ватагой грязных узбекских детей.

Урочище Агалык расположено в 15 км к югу от Самарканда. Это – тенистые рощи, бурные реки весной, водопады и каменные изваяния, которые привлекают к себе любителей активного отдыха. В районе Агалыка проложены интересные маршруты на водопады Илонсая, Акдарьи и Тангисая, в царство камней Акташа и Гранитного плато.

Автобус прибыл в Агалык в 15.30 пятого марта. Мы выходим на маршрут. Вся дорога к этому месту заняла меньше суток. От остановки вверх вдоль Акдарьи идет грунтовая дорога. Она петляет среди холмов, быстро набирая высоту. Именно по этой дороге мы и пошли.

– Подождите, черт подери! – кричит Женя. – Куда ломанули? Я не успел даже камеру достать...

Через 10–15 минут ходьбы дорога превратилась в несколько хороших торных троп, идущих параллельно вдоль неглубокого сая, по дну которого в это время года течет слабенький ручеек. Конец первого перехода продолжительностью 40 минут отмечается резким увеличением крутизны подъема. Далее тропа идет по пологим отрогам горы Черепашки, угол подъема не превышает 5–10o. К концу второго перехода внезапно спустился густой туман, видимость упала до 50–100 м, начался дождь. Встали на ночевку в тутовой, как объявил Циркач, роще.

Растительный мир предгорных долин весьма беден. В горах, где больше влаги, произрастают арча, тутовник, алыча и некоторые другие виды деревьев. Широко представлены ковыльные и типчаковые травы. В урочище Амандара находится уникальная для Средней Азии хвойная елово-сосновая роща.

Все бы было хорошо, да вышел небольшой конфуз. Андрей взял в прокате палатку, предупредив, что она, на его взгляд, маловата. Проверить ее мы, конечно, не удосужились.

– Да, – многозначительно сказал Костя.

– В тесноте, да не в обиде, – успокоила Надя.

Каждому участнику досталось по 30 погонных сантиметров пространства. Под утро я задремал, но тут же проснулся от удушья. Мало того, я с ужасом обнаружил, что меня парализовало. Наверно, меня прошиб пот. Только через десяток секунд до меня дошло, что волосы и нос примерзли к палатке. Еще минут пять я вытаскивал закомпостированную руку из спальника. Ужас!

Увеличить схему маршрута по хребту КаратепеКнига Широко шагая. Схема маршрута по хребту Каратепе. Лагерь в долине реки Сангтудасай

Когда я, наконец, освободил нос и волосы от брезентового плена, мне удалось выбраться на улицу. Прямо напротив палатки задумчиво стоял Циркач и держал в руках бытовой барометр. Накануне похода Евгений, на основании своих профессиональных знаний, вывел сложную формулу, при помощи которой по изменению давления и еще кое-каких параметров можно было определить высоту над уровнем моря. Для измерения давления нужен был прибор. Женя решил взял из дома со шкафа громоздкий старенький аппарат в комплект к которому прихватил калькулятор. Я думал, что он проводит необходимые измерения. Нет, он просто смотрел на барометр. Потом медленно поднял руку и с размаху швырнул прибор о камни. Разлетелись стекла, стрелки и обломки корпуса.

– Зашкалил, скотина! – спокойно сообщил он. – Еще и высоты не набрали, а уже отказал. Не тащить же его?

Теперь у Жени в руках был калькулятор. Я стал беспокоиться за его судьбу, поскольку при новых обстоятельствах он терял свою актуальность. Циркач долго рассматривал его, тяжело вздохнул и засунул в карман.

Утром движение вдоль ручья было продолжено, однако долина резко сузилась и быстро превратилась в каньон. Мы подошли к небольшому водопаду. Возможностей обойти его как справа, так и слева не было видно. Об этом указывала и табличка, оторванная с опоры линии электропередач: «Не влезай – убьет!» Приняли решение выбираться из каньона.

Утомительный крутой подъем по мелкой осыпи вывел нас из ущелья. На подъеме я сорвался, ободрал руку (в точности как на перевале Ветреном в прошлом году) и затормозил объективом фотоаппарата «Зенит-TTL», висящего на груди. Его подарила мне мама авансом на двадцатипятилетие накануне путешествия. Объектив открутился и свалился в пропасть...

Пройдя 200–300 м параллельно ручью, мы вновь вернулись к нему, но уже выше водопада и непроходимого низом участка. В этом месте начали появляться отдельные снежники. Видимость стала еще хуже, чем накануне.

Наша задача состояла в том, чтобы перевалить северо-восточный отрог горы Черепашка и подойти к одноименному перевалу. Через 1,5 часа после начала движения от Тутовой рощи группа достигла гребня горы и продолжила движение по нему. Через 50 минут крутизна подъема возросла от 15–20 до 40–45o, уменьшилась ширина гребня, увеличилась глубина снега. Появились жандармы.

Рюкзаки тянут назад. Костя предлагает их скинуть и налегке сбегать на вершину. Я соглашаюсь. Оставляем Борю готовить обед на примусе. 50 минут скоблимся по обледенелым валунам в сплошном тумане.

Климат здесь континентальный. Снежный покров в горах устойчив с ноября по апрель. Температура воздуха падает зимой до 15–20o мороза, летом, особенно в августе, стоит жара – до 40o. Даже в горах редки дожди. Большинство рек полностью пересыхает. Но это летом, а сейчас – холодная белая мгла. Дует ветер, а потом еще и дождь начинает моросить. Весьма противно. До вершины не добираемся, поскольку с гребня начинает сдувать.

Вернулись к закладке. Скромный обед на ветру, от которого трудно получить удовольствие и удовлетворение. Видимость стала лучше, в обрывках несущихся облаков, угадывается седловина в северо-западном гребне Черепашки. Тура на перевале нет, в 30–40 метрах от седловины расположена красивая скала.

На южном склоне почти нет снега – приятный сюрприз! Через десять минут появился говорливый ручеек, облака остались в прошлом. Дело пошло веселее, настроение поднимается как на дрожжах. В походе появились краски! Сумели четко сориентироваться. На бивак расположились в тутовой роще. Прекрасное место возле бурного горного потока. Один недостаток все же есть: снег, похоже, растаял тут не ранее, чем вчера, а потому несколько сыровато...

Спать решили ложиться поперек палатки, поскольку предыдущая ночевка ни у кого не вызвала восторга. После двух недосыпов подряд спали как убитые.

Рельеф хребта Каратепе различен по его длине. На востоке горы достигают высоты 2200 м и более. Здесь они представляют собой в основном гранитные образования, вершины имеют альпийские очертания, встречаются причудливые гранитные изваяния сложной формы. На западе горы более сглажены. Наиболее приподнятая часть хребта Каратепе – Гранитное плато, высшая точка – гора Кемкутан, 2204 м.

Подъем на Гранитное плато вели по ребру его северо-западного отрога вначале по траве, затем по снежному насту. После перегиба ребра открывается широкая панорама Гранитного плато, представляющего собой куполообразное поднятие с крутыми склонами. На плато хаотически разбросан ряд скальных выходов, самый высокий из которых называется Кемкутаном. Он блестит своими обледенелыми боками в лучах долгожданного солнца.

По направлению Таловой рощи двигались по верхней тропе, переваливающей два невысоких отрога. Остановившись в роще, совершили радиальный выход на гору Акташ, известную своими диковинными гранитными останцами. К вечеру небо опять затянуло, вершина горы напоминает плоскую спину бегемота, определить, где самая высокая точка весьма затруднительно.

За Таловой рощей тропа переходит на левый берег. Перевал Сангтуда первое время хорошо виден прямо по ходу, затем, несмотря на то, что тропа поднимается высоко над рекой, он оказывается, закрыт одним из отрогов массива Акноу. За 45 минут дошли до Акдарьинского водопада. Спуск к нему с тропы крут и требует аккуратности. Водопад, низвергающийся вниз в темном и холодном ущелье, имеет два каскада около десяти метров высоты каждый.

Выше водопада тропа исчезла под снегом, что крайне затруднило движение. Наст стал подтаивать из-за выглянувшего солнца. Решено двигаться, траверсируя склон вдоль левого притока Акдарьи. Через три часа после Таловой рощи выходим на седловину перевала Сангтуда.

Из тура, сложенного на перевале, сняли истлевшую, трудночитаемую записку с подписью «Макс...» без даты. Автор данной записки снял, в свою очередь, послание группы туристов под руководством некоего инструктора Федорова, от «11.1.81». Оставили в туре свою записку.

Категорийные перевалы на Каратепе отсутствуют. В летних условиях они просты. Однако зимой при большой глубине снежного покрова и крутых участках со скальными выходами, обход которых часто затруднен, отдельные перевалы, например, Сангтуда, могут быть классифицированы как 1А.

Где-то рядом с седловиной находится вход в пещеру Амиртемир. Она является конечным пунктом описаний района, имеющихся в литературе. Согласно описанию, пещера имеет три этажа общей высотой до 60 метров, начало пещеры представляет собой 50-метровнй коридор, выводящий в куполообразный зал с осыпным полом, связанный с остальными коридорами и этажами пещеры.

Костя Лукаш решил найти вход в пещеру. Ему было отведено на это два часа времени. Остальные сидели на рюкзаках и потихоньку мерзли. Надежда пыталась отговорить мужа от поисков, поскольку кругом все завалено глубоким снегом. Искатель пещер, однако, около трех часов лазил по камням, снегу и скалам. Вернулся он совершенно мокрый и в еще большей степени разочарованный.

Солнце клонилось к горизонту, а снега на южном склоне Зеравшанского хребта было, по крайней мере, не меньше. Таким образом, спуск с перевала предстоял долгий. Еще одна пикантность ситуации была в том, что сегодня 8 марта и дарить Наде ночь в снегу очень не хотелось, тем более была предусмотрена некоторая поздравительная программа. Вечереет, а мы все бредем вниз по ручью, заваленному снегом. Ровное место для устройства лагеря удалось найти только в сумерках, да и то не ахти: в 30–40 м выше реки на ребре невысокого отрога освободилась от снега крохотная площадка два на три метра. Толковых дров нет, глубина снежного покрова в шаге от палатки – 20–25 см. Настроение кислое, праздничный ужин скомкан. Быстро ставим палатку, быстро дарим подарки, быстро едим, Боря играет на гитаре, и уже ничего в двух шагах не видно.

С утра заморозок: все склоны оказались страшно скользкими. Пришлось даже немного подождать, пока подтает. Быстро возникла существенная проблема: наша карта совершенно не соответствует реальной местности. Если до перевала Сангтуда имелись схемы из книги «По дорогам Согдианы», то к югу от него лучшей из имеющихся у нас карт оказалась туристская схема Самаркандской области, абсолютно неправильно показывающая направление речных долин.

Вблизи осевой линии хребта Каратепе населенные пункты отсутствуют. Они начинают в изобилии появляться перед выходом рек в Каршинскую степь, которая является населенным сельскохозяйственным районом.

Стоило нам полдня пройти вниз по Сангтудасаю, как от аборигенов не стало отбоя. Общение с мало понимающим по-русски населением очень утомительно:

– Э, откуда, пришел?

– С перевала спускаемся.

– Твоя-моя не понимат: пришел далеко?

– Мы из Свердловска...

– ?

– С Урала мы.

– А, знат! Кавказ... Далеко идешь?

– Аманкутан.

– Аманкутан? А, да. Э!

Похоже, до нас людей с рюкзаками тут не видели. От аборигенов спасались, пересекая один за другим южные отроги хребта. Таким методом мы увернулись от кишлаков Гохона, Хызаляк, Аякчи и Хонак. Стало жарко, пыльно и неинтересно. Тут можно было бы поставить точку, но в поход нежданно-негаданно ворвались новые приключения, в центре которых суждено было оказаться мне.

Место впадения левого притока реки Аякчи запомнилось весенним зноем, живописной рощей, трапециевидной горой Бидал и нашим решением свернуть в этот самый приток. Через час мы увидели пастушьи коши на правом берегу. Не отведать бы нам козлиного мяса и не познакомиться с бытом таджикских скотоводов, если бы не их добрая собачка килограммов на 80 весом. Она выскочила мне навстречу, отделившись от своей компании, и без всяких предупредительных мер вцепилась в мою ногу. Это ее удовлетворило, и она, радостно виляя гигантским хвостом, побежала докладывать хозяину о проделанной работе. Он бежал вниз по склону, привлеченный заливистым лаем всей своры.

Я доковылял до какого-то полена и снял сапог. Когда мне рассказывали байку про то, что кто-то глубоко порезал ногу, не повредив штанины, я не верил. Теперь ситуация была аналогичной: на пятке выступила кровь, а сапог был невредим.

Хозяин собаки, пастух Алик Хесумов из высокогорного района Ленинабадской области Таджикистана, стоял рядом и выражал соболезнование мне и моим близким. Потом он избил обидевшую меня собаку и пригласил нас в гости. Время было не позднее, но мы согласились.

С целью окончательного исчерпания межнационального конфликта Алик указал пастуху Бабаю на необходимость немедленно зарезать козла. Через тридцать минут куски этого животного, еще одной жертвы происшествия, уже варились в огромном котле, источая немыслимые для обоняния полуголодных путешественников запахи. Козел варился долго. Вызывающе долго. Во всяком случае, мы успели плотно поужинать, всласть нафотографироваться, изучить незамысловатый пастуший быт, узнать, что таджики пригнали свое колхозное стадо в менее высокогорный район, поскольку у них в полном разгаре зима и нет кормов. Козел, которого пастухи, впрочем, называли бараном, продолжал готовиться. Наконец, Алик заявил, что ужин готов. Мы употребили по паре небольших кусков, и все... Больше мы уже не могли...

Дальше были перевал Ветреный, унылая Каршинская степь (практически вся она возделывается под посевные и хлопчатник), холодный хребет Хищных птиц и Аманкутан. В сосновой роще за поселком притаились корпуса законсервированного на зиму пионерского лагеря. Мы аккуратно вынули стекло в одной из построек, залезли внутрь, полночи играли в преферанс, пили «Варну», и в общем, прекрасно провели время.

Из Аманкутана в Самарканд регулярно ходят автобусы. Время начала движения из Аманкутана – 8.30, конец движения – 21.30. Интервал – 1 час. В Самарканде автобус прибывает на автостанцию «Регистан», расположенную в самом центре города. Дальнейшее аналогично подъездам.

Итоги. Удовлетворения я не получил. Мы не взошли ни одну вершину, заблудились в южных отрогах, ехали по степи на автобусе. А потом этот пастуший пес... На кафедре металловедения до сих пор рассказывают о том, как Рундквиста в Казани покусала собака.



1982 г.