Книга «ШИРОКО ШАГАЯ»

ГОРЫ ДРУГОГО ИЗМЕРЕНИЯ

Ущелье Билаг оказалось уже, круче и намного жарче, чем ожидалось. Панорамный перевал Дышевцек, расположенный слева от знаменитых Билагских водопадов, рекомендуется путеводителями для прохождения начинающим туристам. На деле узкая перемычка между скалами оказывается на 500 метров выше, чем говорится в описании. А это, между прочим, почти высота Останкинской телебашни. И на нее нет ни лифта, ни даже лестницы!

В начале спуска рекомендуется уходить куда-то вправо «по изумрудным травянистым полянкам». А где эти полянки? Кругом только скалы, каменные осыпи, остатки снега и величественная панорама ледового Караугомского плато прямо по ходу. Идем вдоль ручья, долина которого непрерывно сужается и последовательно заканчивается каскадом непроходимых водопадов. Поиск обхода откладываем на утро и устраиваемся на ночевку. Поставить одну палатку абсолютно негде, а про три и говорить нечего. Размещаемся поодиночке на крутых берегах. Я забиваю два колышка в метре друг от друга, чтобы они не давали катиться вниз телу (моему), лежащему на склоне. Как назло, начинается гроза, а нас ждут в лагере «Дзинага». Спутниковый телефон в ущелье не работает, приходится лезть на гребень горы, чтобы сообщить о наших злоключениях.

Утром провели разведку. Лучший вариант – подняться немного вверх, а потом идти вдоль крутого склона, цепляясь руками за скалы, деревья и кусты. Метрах в трехстах ниже видны зеленые проплешины, похожие на «изумрудные полянки», но перед ними еще участок бурелома – стволы исполинских деревьев, лежащие на крутом склоне поперек нашего пути. Часа через два валяемся в траве на проплешинах, а потом благополучно спускаемся в Стур-Дигору.

Да, отвыкли мы от Кавказа. Здесь все масштабнее, чем на Алтае, не говоря уже об Урале и других среднегорных районах. На прохождение трех километров по прямой вполне может уйти целый день, поскольку эти три километра включают головоломный спуск, крутейший подъем, да еще и пару-тройку рек с бурным течением.

ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ

Тропа на перевал Казатавцек начинается от селения Дзинага. Пожилой продавец единственного магазина вешает на него амбарный замок и собирается проводить нас до перевала:

Увеличить схему маршрута по горной Алании

– Покажу дорогу. Туристов совсем мало стало. Раньше больше было. Все должны помогать друг другу, верно?

Вечер застает нас возле пещеры, в которой живут… лошади. Место для ночевки неплохое. Единственный недостаток – нет воды.

– Сейчас будет, – сообщает Лариса Позднякова.

Она расстилает на склоне большой кусок полиэтилена в ожидании традиционного вечернего дождя. Вскоре едва успеваем менять котелки, в которые стекает желанная жидкость.

Новое препятствие – река Сардидон. Мутный поток воды несется с тающих ледников, вовлекая в свой бег камни и коряги. Переправа ожидается трудной. Долго ходим по берегу в поисках наиболее подходящего места. Возникает желание перенести брод на утро, когда по всем законам уровень воды должен упасть. Наконец, находим более или менее сносное место. Больше, чем по пояс, не промокнем. Если, конечно, поток нас не сметет. На противоположном берегу появляется человек. Он машет руками и всем видом показывает, чтобы мы не лезли в воду. Потом он исчезает и через некоторое время появляется на лошади. Далее Мухарбек (так звали нашего пастуха-спасителя) два часа перевозит нас по одному на противоположный берег.

– Опасно, однако. Ледники тают, вода высокая. Все должны помогать друг другу, верно?

Село Дунта – последнее перед перевалом из Дигории в Цей. Магазин закрыт, но молодая женщина настойчиво пытается угостить нас хлебом и накормить помидорами. После недолгих сопротивлений с нашей стороны это ей удается. С набитыми животами начинаем подниматься по долине Сонгутидона на перевал Родина. С учетом полученного опыта отводим на подъем два с половиной дня. Набор высоты 2300 м, плюс крутые травянистые, осыпные, а потом и ледовые склоны. На пути встречается водопад необычайной красоты, спрятанный в глубоком каньоне, затем – голубое ледниковое озеро. Рядом с ним – последние травянистые поляны. Выше – царство льда и вечного снега.

Перевал Родина, строго говоря, не совсем перевал, а скорее, просто перелаз в западном гребне горы Цейдон, высшей вершины всего Цейского хребта. Перелаз всего на 150 м ниже вершины. Самый сложный участок на подъеме – бергшрунд, глубокая трещина на изгибе ледника. Саша Гинатулин со страховкой перелезает трещину по узкому снежному мостику, а остальные с жумарами – по сброшенной им сверху веревке.

На седловине перевала запланирована ночевка, призванная стать важным этапом на пути нашей акклиматизации. Высота 4000 м над уровнем моря. К счастью, на снежном надуве есть плоское место, на котором устанавливаем три палатки. Невероятно, но рядом крохотное озерко, покрытое тонким льдом. Через час столь дикое место на суровом скалистом гребне выглядит вполне уютным и пригодным для проживания.

Холодное звездное утро предшествовало спуску в Цей. На 2,5 км по горизонтали приходится потеря высоты в 2 км. Прямо от озерка на перевале вниз уходит крутой каменный кулуар. Скальные выходы чередуются в нем с осыпями. На протяжении всего спуска нет ни одного сколько-нибудь ровного и пригодного для отдыха места, только непрерывный спуск практически с постоянной крутизной. Сложность состоит в необходимости постоянно двигаться плотной группой, иначе резко возрастает опасность камнепада. Путь осложнен полным отсутствием воды. Часов через шесть перед выходом в долину Цейдона ноги заплетаются друг за друга, пятки плавятся от спуска по бесконечным камням.

Есть счастье на Земле. Мы стоим на тропе, спускающейся в Цей. Тропа идет по лесу, одуряя ароматом хвои, листвы и разнотравья. Наступает эйфория от запахов, от удачного спуска, от кислородного отравления. Забыв об усталости, несемся вниз и видим на обочине дороги автобус с родной надписью «Электроцинк». Интервью, фотографирование, рукопожатия. Первый этап экспедиции «Горная Алания» завершен.

КАРМАДОНСКИМИ ТРОПАМИ

Кармадонское ущелье, ведущее к Казбеку из Владикавказа, обезображено ледником, который сошел в сентябре 2003 года и унес жизни 140 человек, в том числе и киногруппы Сергея Бодрова, снимавшей фильм «Связной». Движение по долине по-прежнему не восстановлено, тоннели забиты селем, участки дороги просто не существуют. Лед почти весь растаял, но камни, которые принес ледник, никуда не делись. Добираться до Казбека теперь приходится через перевалы либо из Дарьяльского ущелья (мост через Кармадон может быть смыт), либо через селение Фиагдон (два высоченных перевала на пыльной грунтовке).

Пешая часть маршрута начинается от селения Тменикау, уцелевшего той трагической осенью благодаря своему расположению высоко над долиной. Высота над уровнем моря здесь 1700 м. Раньше почти до горячих Кармадонских источников можно было доехать на машине. Теперь туда нелегко пробраться пешком. Перекореженные ледником камни вперемешку с грунтом образуют вязкое неустойчивое месиво. Поверх этого течет водный поток Кармадона, который еще не везде пробил себе новое русло.

Выше горячих источников – первое препятствие – бурная река Левый Кармадон. Моста нет, вместо него на берегу валяются связанные доски. С пятнадцатой попытки их удается удачно уронить на противоположный берег и с помощью веревочных перил переправиться к ледниковой морене.

К основанию Казбека ведет ледник Майли. Но поскольку он чрезвычайно богат трещинами и ледопадами, для восхождения используют его правобережный скально-осыпной гребень. Один из ключевых участков подъема на Казбек – переход с ледника на этот самый гребень: во-первых, здесь множество подгорных трещин (рантклюфтов), во-вторых, сам гребень в нижней части весьма крут. Осложняется все еще и тем, что обстановка постоянно меняется, поскольку ледник непрерывно течет (движется) вниз. Наш проводник, известный осетинский альпинист Саша Зеленский (Снежный Барс, восходитель на Эверест, Канченджангу и т.д. и т.д.), до этого поднимавшийся на Казбек 18 раз, сообщил, что на каждом восхождении приходится искать новый путь.

Подъем по скалам и осыпям труден психологически, поскольку много «живых» камней, стремящихся выскользнуть из-под ног и полететь в сторону идущих ниже товарищей. Все время приходится идти плотной группой либо, наоборот, пересекать опасные места поодиночке. Передохнуть особенно негде, ровных площадок практически нет до высоты 3400 м, где, наконец, склон делается положе и есть несколько местечек, куда можно притулить палатки. Это место называется ночевками «У креста», поскольку рядом на скальном останце установлен памятный знак в виде православного креста. Разумеется, есть у этого места и недостаток: вода довольно далеко, и путь к ней непрост.

Весь следующий день уходит на подъем до ночевок «4100 м». Это почти ровное каменное плато, припорошенное свежим снегом и открытое всем ветрам. Здесь несколько оборудованных мест для установки палаток, из камней сооружены ветрозащитные стенки.

Ужинаем и договариваемся, что завтра выходим на вершину в 4 часа утра. Будильник поднимает в 2.20. Высовываю нос наружу. Кошмар. Метет поземка, ветрище и дикий холод. Видимости никакой. Забираюсь обратно в спальник и примерно минуту ищу уважительную причину, чтобы не вставать. Она не находится. Ладно, черт с ним, приготовлю завтрак, подниму всех, и тогда станет ясно, что о восхождении не может быть и речи. Минут через 40 завтрак готов, снова вылезаю из палатки, чтобы обойти весь лагерь. О, чудо! Ветрище дует еще сильнее, но видны звезды, а луна блекло освещает казбекские склоны. В 4.00 – выход!

СНЕЖНАЯ ВЕРШИНА КАЗБЕКА

Вначале путь идет по каменным склонам горы ОЖД (то ли Октябрьской железной дороги, то ли Осетинской), потом, нацепив «кошки», по насту (температура минус 8) поднимаемся к основанию ледового плато Спартака (то ли московского, то ли владикавказского). Тут Саша Зеленский велит всем связаться, поскольку существует опасность наличия на леднике закрытых снегом трещин. Наш проводник идет во главе первой связки и метров через 50–100 втыкает в снег вешки-прутики на случай возвращения в тумане. Следов мы почти не оставляем, только аккуратные отпечатки «кошачьих» когтей. В этом смысле нам повезло, поскольку при плюсовой температуре наст не образовался бы, и нам пришлось барахтаться по колено, а то и глубже в снегу (это произошло на спуске, когда потеплело).

Обходим справа плато Спартака и начинаем более крутой подъем на перемычку между двумя вершинами Казбека. Раз-два, раз-два, раз-два… Остановка… Раз-два, раз-два, раз-два… Снова остановка… Справа, со стороны Грузии видим связку альпинистов. Вскоре наши пути соединяются. Четверо грузин бодро идут впереди нас. Последний взлет – и седловина! Высота 4850 м. До главной вершины Казбека остается пройти крутой участок, в конце которого по пологому заснеженному гребню подняться на вершину. Удача снова на нашей стороне: снег чуть подтаял, и удается топтать ступени. 11.55 – вершина!!! 5033 м!!!

Вершина Казбека – холм, полностью покрытый снегом. Никаких скал, ни одного камешка, ни тура, ни вышки, ни даже палки, торчащей из снега. Вид с вершины тоже банален – ничего, кроме толпящихся в полукилометре ниже нас ватных облаков. Грузины сидят на снегу и протягивают нам плитки шоколада «Российский».

– Гамарджоба! (Здравствуйте – грузин.).

Саше Зеленскому за минуту удается найти общих знакомых с одним из альпинистов. Вслед за нами на вершину выходит еще одна связка. Это трое поляков, поднимающихся также со стороны Грузии.

– Дзенкуйе! (Здравствуйте – польск.).

– Вы из России? Как там у вас? А что, война кончилась? А мы с грузинской стороны идем, там же безопаснее.

Массовые рукопожатия, объятия, братание. Все веревки запутались и оплели крепкими узами казбекских восходителей.

Я бы на спуске развязался, но Саша-проводник заставил повторить весь обратный путь в связках. Это было не очень удобно, потому что скорость на спуске отдельных участников весьма разнится, веревка натягивается и либо тянет вниз, либо тормозит. Снег раскис, идти стало намного труднее, но это такая ерунда по сравнению с нашим триумфом: все 11 участников экспедиции поднялись на Казбек!

2007 г.

• Чёрный холодильник. Килиманджаро
• Горная Алания. Кавказ

• Обложка
• Содержание
• 1968 г.
• 1977 г.
• 1978 г.
• 1979 г.
• 1980 г.
• 1981 г.
• 1982 г.
• 1983 г.
• 1984 г.
• 1985 г.
• 1986 г.
• 1987 г.
• 1989 г.
• 1990 г.
• 1991 г.
• 1992 г.
• 1993 г.
• 1994 г.
• 1995 г.
• 1996 г.
• 1997 г.
• 1999 г.
• 2000 г.
• 2001 г.
• 2002 г.
• 2004 г.
• 2006 г.
• 2007 г.
• 2008 г.
• 2009 г.
• 2010 г.
• 2011 г.
• 2012 г.
• Условные обозначения