Книга «ШИРОКО ШАГАЯ»

...начало...

Четыре утра, слегка светает. Горячий чай, остатки кофе и овсянки. Спали совсем мало. Марина бледная и непривычно притихшая. Втроем под свет фонариков они удалились в белую мглу. На вершину.

Спальники мокрые, вещи мокрые, на дне палатки – вода, можно вычерпывать кружкой. Я провалилась в сон под гул голосов. Мокро, неуютно, но под тремя спальниками – даже тепло, очень тепло…

Очнулась от внезапной мысли: надо сесть за компьютер, дописать рабочие тексты, съездить в магазин, загрузить посудомойку. Еще куча планов… Заглянуть в ежедневник. Однако где это я? Прошиб холодный пот от осознания реальности, в которую надо включаться. А реальность – это не теплый дом с нетбуком и душевой кабиной, а сырая палатка на снегу. Причем палатка где-то совсем вдали от моей нормальной жизни. Стала восстанавливать картинки в памяти: каким образом я здесь оказалась среди этих жутких ледовых трещин, снегов и ветров?

Полдевятого. Гул голосов рядом. Пока была в отключке, думала, это работающий телевизор. Окончательно возвращаюсь в реальность. Выглянула из палатки. Надо узнать у ребят насчет еды.

Не успела сама – подходят два молодых человека: «Доброе утро! Вам продукты нужны?»

Значит, будет еда!

Приносят большой пакет вкусностей, машут ручкой – и я теперь остаюсь совершенно одна.

Разбираю пакет – здесь гречка, рис с сушеным мясом, настоящая сгущенка, чай, сухари, печенье. И даже колбаса московская. Спасибо, Нижний Новгород! У моих восходителей сегодня будет горячая похлебка! И кусок колбасы для мужчин! И немного кофе, галеты, печенье, вафли!

Полчаса я валяюсь на пуховых спальниках, пью ароматный молотый кофе, прищурив глаза и отставив мизинец. Теперь – за дело.

Мне нельзя далеко отходить от палатки – с трещинами я не справлюсь. Некого звать на помощь. Интересно, одна я смогла бы преодолеть ледник? Нет. Во-первых, несколько глубочайших трещин не позволят это сделать одному человеку. Во-вторых – еще перевал Делоне…

Поднялось яркое солнце. Вытащила, разложила одежду и спальники на просушку, вычерпала воду из палатки, проветрила. Пока есть чем себя занять – все хорошо. Накипятила воды из снега, заполнила бутылки. Побродила по натоптанному снегу, стащила весь мусор на стоянке в одну кучку. Над кучкой летает ворон. Высота, оказывается, этим роковым птицам не помеха, здесь есть чем поживиться.

Вот так и общаемся: я и черный ворон. Ему скучно после сытного завтрака, наблюдает за мной. Хоть бы кто-нибудь сегодня пришел снизу!

Нашла две головки хорошего чеснока. Чеснок в нашей команде восходителей идет на «ура» в высотном режиме.

В два часа дня поднялся резкий ветер, солнце потерялось за тучами, и повалил град. Еле успела скидать вещи под тент. Каждые полчаса очищала палатку от града и снега. Повалил туман – резко, клубами, как на сцене. Пейзажи закрылись. Только белая муть. Вот тут стало не по себе. Где моя команда, что они могут сделать в тумане? Вроде, у них есть навигатор. Но мне почему-то от этого не легче.

Полились слезы. Полезли нехорошие мысли. Я продержусь тут, несомненно, до прихода спасателей. У меня еда, немного газа. А что же с ними?

Моя одинокая палатка вся засыпана снегом. Хозяйственные дела закончены – готов обед, сухие спальники ждут своих хозяев. Сейчас главное – чтобы они пришли.

Небо ненадолго прояснилось. В полпятого вечера вышла из логова, чтобы стряхнуть очередную порцию снега. Рядом появилась желтая палатка. Это с Томских пришли двое альпинистов-разрядников – юноша и девушка. Попали в буран на леднике, окопались и пережидали два часа под Берельским седлом, между трещинами.

Через час еще появилась красная палатка. Два упрямых украинских хлопца все-таки решили пойти самостоятельно. Мягко сказать, неразумное решение: отсутствие снаряжения и малый опыт. Забегая вперед, скажу: взойти на Белуху они так и не смогли. Во время прохождения сложного участка веревка сорвалась с ледового крюка. Один из участников получил серьезную травму – вывих плечевого сустава: трудно на одном ледорубе удержать себя и товарища…

А пока наматываю круги вокруг лагеря из трех палаток. Должны же появиться мои восходители, наконец! Тринадцать часов отсутствия! Вдалеке – две точки. Разглядываем вместе с молодыми альпинистами: это люди или камни? Если люди, почему две точки? Должно быть трое!

Точки медленно движутся, вот еще одна! Ликование и радость! Мои молодые альпинисты радуются вместе со мной. Мы чокаемся чаем, желаем всем нам хорошей погоды и счастья в личной жизни.

Пока «точки» приближаются, успеваю вскипятить чай, разлить по кружкам. Я фотографирую, бегу навстречу. Толя и Саша медленно передвигают ноги. Недосып, сухой гематоген и маленькая горсть орехов – явно недостаточно для здоровых мужчин в горах. Сейчас они узнают, что у нас есть еда! Да они и сами уже почувствовали запах наваристого супа.

Толя разгрузился, сделал несколько глотков чая и вышел встретить Марину – также с бутылкой горячего чая. Снял с нее кошки, рюкзак. Она поплелась за ним. В палатке измерили давление, пульс. Даже после отдыха и ужина пульс Марины выдавал 99 ударов. Сказались две неполноценных ночевки на фоне физических нагрузок.

***

На обратном пути к цивилизации посещаем многочисленные достопримечательности самого высокогорного района: долину Семи Озер, долину Духов, Цветные горы. На перевале Каратюрек останавливаемся на ночевку с целью фотографирования неповторимой Белухи в лучах заходящего и восходящего солнца. На перевале – огромный тур с палками, увешанными разноцветными ленточками-кыйрами. Человек, собирающийся в путь, готовит их заранее. Лента должна быть из однотонной новой, не ношенной ткани, шириной 0,5 см и длиной не более 40–50 см. Допускаемые цвета – белый, желтый и голубой. Кыйры, не соответствующие данным алтайским традициям, уничтожаются местным населением, и нет гарантии, что они принесут счастье тому, кто их развесил. Видел, как молодой алтаец гневно срывал пестрые ленты и полосы блестящей фольги.

Мы встретили на Каратюреке замечательный восход солнца с фотоаппаратами. Красиво, трогательно и торжественно. Прекрасно, безумно красиво, хотя чудесных атмосферных явлений вроде гало, брокенского видения или, на худой конец, огней Святого Эльма не наблюдалось. В горах просыпался очередной знойный и погожий день алтайского лета.

Спускаемся к Кучерлинскому озеру. Невероятна долина маленькой речушки с милым названием Текелюшка. На двух своих последних километрах пути она теряет 900(!) метров высоты, представляя собой практически непрерывный каскад водопадов. Рев стоит такой, что в одном метре от тебя не слышно собеседника.

Ближе к долине Катуни горы расступаются, местность превращается в истинный парадиз: солнце, широкий луг без мух, клещей и комаров, но с цветами, бабочками и кузнечиками. В отдалении восторженно пенится река, в поле пасутся кони, а на небе – «облачка – белогривые лошадки».

СЕВЕРО-ЧУЙСКИЕ ПРЕЛЕСТИ

Четвертый этап включал прохождение одного из красивейших горных хребтов Алтая и России – Северо-Чуйского – с восхождениями на вершины Актру и Маашей.

Актру (4044 м) – одна из высочайших вершин Северо-Чуйского хребта. В переводе с алтайского языка означает «белый дом». Склоны покрыты ледниками, из которых берет начало одноименная река, левый притот Чуи. В долине реки работает круглогодичный альпинистский лагерь «Актру», основанный в 1938 г.

Чтобы добраться туда, за деревней Кызылташ следует переправиться по мосту через шумную Чую, пересечь стрекочущую кузнечиками Курайскую степь в западном направлении и достичь так называемой перевалочной базы. В 100 м от перевалки по скользким бревнам переправляемся на левый берег Актру. Высота 1750 м, до альплагеря всего 8 км.

Район уникален обилием ледников и привлекает не только туристов с альпинистами, но и ученых-гляциологов. Благодаря этим особенностям ущелье стало удобной стартовой площадкой как для спортивных, так и для научных исследований. Именно здесь и возник альплагерь «Актру», обязанный своим созданием известному гляциологу и альпинисту М.В. Тронову. Именно он основал в ущелье гидрометеостанцию, рядом с которой в 1938 г. был построен альплагерь. Последние годы здесь стали появляться и любители экстремального катания на лыжах и сноубордах.

Гора Актру с северной стороны выглядит неприступным монолитом. Восхождение совершили по классическому маршруту из базового лагеря у подножия перевала Маашей. Подъем на гребень – через седловину безымянного перевала с ледника Левый Большой Актру; выше – по западному гребню через промежуточную вершину до главной, увенчанной металлической вышкой. Маршрут преимущественно снежно-ледовый, перед главной вершиной – небольшой участок сильно разрушенных скал.

Северо-Чуйский хребет протянулся с запада на восток на 60 км. Наибольшей высоты он достигает в центральной части, известной как горный узел Бишиирду («пять острых вершин»). Высочайшая из них – Маашей (4173 м). Северная ледовая стена пика возвышается над ледником почти на километр. Это, пожалуй, самый интересный объект восхождения для альпинистов.

Базовый лагерь на седловине перевала Надежда. Отсюда в лучах заходящего солнца открывается завораживающая картина розово-черного горного массива с обрывами скал и ледопадов. Подъем по гребню через промежуточную вершину и седловину перевала Маашей-Абыл-Оюк. Перед вершиной на гребне – огромные, грозящие сорваться в бездну снежные карнизы. Здесь требуется особая аккуратность. Выше – крутые снежно-ледовые склоны, переходящие ближе к вершине в скальные выходы.

К великому сожалению, этим летом с лица Земли исчезла одна из несомненных жемчужин – озеро Маашей. Из-за сильных дождей и схода селевых потоков произошло размывание естественной каменной плотины озера, в результате чего оно вырвалось из своего плена и стремительно унеслось вниз. Хорошо, что никто не пострадал! Озеро Маашей возникло около ста лет назад, когда мощный оползень перегородил русло реки, и прожило длинную, по человеческим меркам, жизнь. С геологической точки зрения, оно просуществовало одно мгновение. Имело длину 1,5 км, ширину до 400 м. Можете глянуть хотя бы в Интернете, чтобы понять, каким красивым было озеро.

Все природные катаклизмы последних лет религиозные алтайцы, а также отдельные политические фигуры объясняют «глумлением» над мумией Укокской принцессы! Напомним, что впервые о сакральности Укока заявили представители алтайской интеллигенции в 1993 году, когда новосибирские археологи обнаружили в кургане в долине реки Акалаха хорошо сохранившуюся в ледовой линзе мумию молодой женщины. Ныне эта мумия известна как «принцесса Укока», хотя в действительности женщина происходила из весьма средних слоев общества. После находки и до 2012 года мумия хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, в Новосибирском Академгородке. Ситуация вокруг «принцессы», хранящейся в Новосибирске, всплывала перед каждыми выборами, когда алтайские кандидаты в своих программах требовали немедленного возвращения «национального достояния» на родину. А в сентябре 2012 года, наконец, сбылись чаяния тысяч алтайцев: мумию вернули на «малую родину». Теперь саркофаг с «принцессой Укока» хранится в Национальном музее имени Анохина в Горно-Алтайске. Здание музея основательно отреставрировали, а для «принцессы» соорудили отдельную пристройку. Алтайские катаклизмы прекратятся?

Из долины реки Абыл-Оюк переваливаем в истоки реки Шавла. Подъем на перевал Абыл-Оюк по кулуару, забитому снегом, труден физически, но технически прост.

– Раз – два, раз – два, раз – два!

Полтора часа – и мы на седловине! Здесь прямо на снегу можно поставить палатку и наслаждаться закатом и восходом солнца! Спуск оказался значительно труднее подъема: вначале по разрушенному скальному гребню, затем по скользкому и крутому снежнику.

Следующие достопримечательности – Шавлинские озера. Верхнее расположено выше границы леса, на высоте 2164 м над уровнем моря. Берега пологие, представляют собой хаотическое нагромождение скальных обломков размером от нескольких сантиметров до десятка метров. Верхнее озеро лежит у подножия главной гряды Северо-Чуйского хребта с вершинами Сказка и Красавица (высотами до 3700 метров), каждая из которых блестит ледниками и достаточно сложна для восхождения. Уже из названий явствует, насколько они привлекательны!

Нижнее озеро, большее по площади, лежит на высоте 1983 м над уровнем моря. На его восточном берегу, поросшем лиственничным лесом, расположено большое число удобных стоянок. Западный берег крутой, каменистый и для прохождения практически не используется.

Природа Шавлинских озер традиционна для этого региона. На открытых пространствах лес отсутствует или редок, преобладает лиственница, местами встречается кедр. В защищенных горами котловинах, включая восточный берег Нижнего Шавлинского озера, лес густой, с богатым подлеском, встречаются черника и брусника. Лидеры фауны – бурундуки, в огромных количествах снующие под ногами.

КУРШАВЕЛЬ, КАППАДОКИЯ И ПРОСТО АЛТАЙ

Самым оптимальным видом путешествия мне кажется авто-пешеходное. Что это такое? Это подъезд на автомобиле максимально близко к нужной достопримечательности и последующий пеший поход непосредственно к ней. Автомобиль дает возможность сократить время на перемещение от одного объекта к другому, а движение пешком позволяет преодолевать любые препятствия, которые не под силу транспорту. Именно по такому принципу был построен пятый, заключительный этап экспедиции «Тропами Горного Алтая».

Автомобильный этап включал знакомство со всеми объектами Алтая, не охваченными предыдущими посещениями. Среди этих достопримечательностей оказались весьма далеко расположенные друг от друга Колыванское и Телецкое озера, труднодоступные поселки Джазатор и Балыкча, Джумалинские источники, ледники Актру, курорт Белокуриха и многое другое.

На трех машинах добрались из Екатеринбурга до Рубцовска через Омск, Татарск, Славгород. Дорога местами – плохонькая грунтовка, но почти полное отсутствие встречного транспорта заставляет поверить, что вообще, кроме нас, нет никого в этой обширной и безоглядной Кулундинской степи. Но, наконец, на горизонте за дрожащей дымкой угадываются силуэты дальних гор. Здравствуй, Алтай!

Первая природная достопримечательность – Колыванское озеро у подножия северного склона одноименного хребта в Змеиногорском районе Алтайского края. Озеро имеет замысловатую береговую линию, множество бухт и заливчиков. По берегам расположены причудливые фигуры выветривания, напоминающие, между прочим, Каменные Палатки в Екатеринбурге. С юго-западной стороны подступают высокие каменные горы, поросшие лесом. На вершине одной из них стоит… кран. Здесь строится «Алтайский Куршавель» – дом отдыха с горно-лыжными трассами и великолепным видом с обрыва на Колыванское озеро.

На следующий день, 10 сентября, по пути в Белокуриху были установлены метеорологические рекорды. Проснувшись на Колыванском озере в инее (минус 2 градуса), к середине дня не только отогрелись, но и не знали, куда деваться от пылающего бабьего лета с 32 градусами. Плюс, разумеется!

Белокуриха, выражаясь шершавым языком официоза, благодаря величию и богатству природы, правильному подходу к организации рекреационной инфраструктуры является одним из самых инвестиционно привлекательных и динамично развивающихся городов Алтайского края, способных к разностороннему сотрудничеству. Переводя на обычный язык, могу сказать, что это очень симпатичный городок с атмосферой вечного праздника, которая характерна для признанных мировых курортов: толпы отдыхающих бездельников, влюбленные парочки, кафешки, шашлыки, музыка, прогулочные кареты и навязчивые предлагатели сувениров. Зной, кстати, вполне уместно дополняет этот курортный рай.

Комарский перевал встречаем при движении по дороге из села Алтайское в село Черга. Ранее по этому маршруту проходил старый Чуйский тракт. Перевал является водоразделом рек Сараса и Булухта. На перевале есть площадка для машин, развалины небольшого кафе и пыль столбом!

Семинский перевал находится на 583-м километре автодороги М-52 «Чуйский тракт». Высота перевала сильно колеблется в разных источниках от 1715 до 1895 м над уровнем моря. Результат нашей навигационной деятельности не расширил предложенный диапазон – 1780 м. Подъем идет многовековым лиственничным лесом с небольшой примесью пихты. Выше начинают попадаться кедры, которые местами образуют сплошной кедрач. Наконец, лес расступается, и тракт выходит на плоскую седловину. На ней в 1956 году была установлена стела в честь двухсотлетия добровольного вхождения алтайского народа в состав России.

На перевале – множество деревьев, на ветвях которых повязаны тряпочки. Они имеют специальные названия – кыйра и дьалама. Путники издавна повязывали ленточки в благодарность духам и в память о тех, кто остался дома и кто ждет впереди. Разорванный на полоски носовой платок не принесет удачи. Ленты необходимо готовить заранее. Они должны быть совершенно новыми, не стиранными. Ширина – 4–5 мм, длина – 40–50 см. Цвет – однотонный: белый, желтый или голубой. Существует специальный ритуал завязывания этих лент. При желании кыйроведением и дьаламастикой можно овладеть. Но стоит ли? Оставим это искусство алтайцам!

После перевала туристические базы, пансионаты и разные развлекательные комплексы постепенно сходят на нет. Да и автомобильный поток заметно ослабевает. Следующий перевал – Чикетаман – не самый высокий (1460 м), но, без сомнения, самый красивый. Из-за своей крутизны он кажется значительно более высоким. У тех, кто проезжает по нему впервые, от петляющей дороги, крутых обрывов и чудесных панорам захватывает дух.

До 1984 года дорога на Чикетамане была однополосной с карманами для разъезда, поэтому водители на перевале постоянно сигналили, чтобы другие могли узнать о приближении встречной машины и остановиться в кармане для разъезда. Теперь это отличная асфальтированная дорога в две полосы. Однако сохранилась и старая, по ней до сих пор можно проехать. Уверяю, это очень интересно! Старая и новая дороги соединяются на седловине перевала.

Знаменитые Джумалинские источники расположены в 100 км от Кош-Агача, на высоте 2405 м, на правом берегу реки Джумалы. Здесь суровая местность, безлесные склоны покрыты тундровой растительностью, пологие горы венчаются снежными шапками. Именно здесь путешественников ждет приятная неожиданность – 20-градусные теплые источники. По мнению многих, место это сакрально, находится в зоне энергетического разлома. Здесь очень спокойно, поскольку запрещено употреблять спиртные напитки, вести себя непристойно и излишне активно. Здесь стоят три избы-бани, в которых сделаны ванны с проточной радоновой водой. В каждой избе лечат определенные болезни: в одной – спины, в другой – живота, в третьей – головы. Мне как-то стыдно говорить об этом, но мне показалось, что все ванны наполняются водой из одного родника.

Для того чтобы попасть в долину Актру, посетить ледник с таким же названием и живописное Голубое озеро, нужно с Чуйского тракта свернуть в село Курай, от него проехать еще 7 км вверх по течению Чуи. Там будет мост. Грунтовая дорога уходит по степи в направлении заснеженных гор Северо-Чуйского хребта, пересекает вброд речку Тютё и приводит в урочище Перевалка. Здесь есть несколько домиков и аил – национальное бревенчатое шестигранное алтайское жилище, где можно переночевать.

Место для современного альплагеря «Актру» было выбрано известным гляциологом М.В. Троновым (1892–1978) в начале 1930-х годов. Его уникальность состояла в том, что язык ледника Большой Актру спускался прямо до границы леса. Да и сейчас, несмотря на потепление и ежегодное отступление глетчеров, уют деревьев по-прежнему близок. Гляциологи несколько лет занимались научной деятельностью, про которую прознали альпинисты. На ласковых изумрудных полянках места хватало всем. Так и жили все дружно до начала 1990-х годов, когда научная станция закрылась, а лагерь опустел. Только в последние годы началось восстановление альплагеря, являющегося отличной стартовой точкой для многих походов и восхождений.

Перевал Катуярык – это нечто! Последнее время мною иногда овладевает легкая тоска по поводу того, что я все реже вижу то, что могло бы меня потрясти. И вот, пожалуйста: с ровного плато в долину Чулышмана ведет крутой серпантин узкой тряской грунтовки. Без всяких ограждений над пропастью! На 3,5 км пути приходится 600 м потери высоты. Если вспомнить про тангенсы, то легко определить, что средняя крутизна этого спуска – 10 градусов! Подобную дорогу я видел в Австралии, но там она сохраняется в таком виде специально для любителей экстрима, а здесь это единственная ниточка, связывающая Большую Землю с несколькими поселками и южным берегом Телецкого озера! Спуск этот построен в 1987–1989 годах по инициативе директора тогдашнего Улаганского совхоза. И всю дорогу за три года проложили три (всего три!) героических бульдозериста!

С «Куршавелем» мы познакомились. На очереди – Алтайская Каппадокия – огромные каменные «грибы» в урочище Аккурум, ни в чем не уступающие всемирно известным турецким братьям. «Грибы» тоже заставляют удивляться: 10-метровые тонкие «ножки» удерживают огромные «шляпки»-валуны весом до 15 тонн. Образовались они за счет размывания мягких пород. «Шляпки» время от времени (примерно один раз в век) падают, но это не повод для огорчения, поскольку с не меньшей скоростью на склонах «подрастают» новые экземпляры. А вообще их не меньше сотни!

О жемчужине Алтая – Телецком озере – сказано много. Добавить особо нечего. Этот фьорд, стиснутый крутыми высоченными горами, надо хотя бы раз увидеть. С отвесных стен спадают водопады, в устьях ручьев трепещут хариусы. Озеро традиционно считается одной из главных достопримечательностей Алтая. Оно заполняет тектоническую впадину, выработанную древним ледником. Высота водной глади над уровнем моря – 436 м. Средняя ширина – 3,2 км, длина – 80 км, максимальная глубина – 325 м. Телецкое озеро входит в число 15 глубочайших озер мира. Название озеру дали русские первопроходцы 400 лет назад: алтайские племена, обитавшие по берегам, называли себя телеутами. Местное имя – Алтын-Коль, или Алтын-нор, что означает «Золотое озеро». Наименее замысловатое название Телецкого озера у китайцев – просто Алтай.

2012 г.

• АВСТРАЛИЯ. Зачем нам нужен анестезиолог?
• АЛТАЙ. Тропами Горного Алтая
• АЛТАЙ. Тропами Горного Алтая. Продолжение

• Обложка
• Содержание
• 1968 г.
• 1977 г.
• 1978 г.
• 1979 г.
• 1980 г.
• 1981 г.
• 1982 г.
• 1983 г.
• 1984 г.
• 1985 г.
• 1986 г.
• 1987 г.
• 1989 г.
• 1990 г.
• 1991 г.
• 1992 г.
• 1993 г.
• 1994 г.
• 1995 г.
• 1996 г.
• 1997 г.
• 1999 г.
• 2000 г.
• 2001 г.
• 2002 г.
• 2004 г.
• 2006 г.
• 2007 г.
• 2008 г.
• 2009 г.
• 2010 г.
• 2011 г.
• 2012 г.
• Условные обозначения