Книга «ШИРОКО ШАГАЯ»
- Обложка
- Содержание
- 1968 г.
- 1977 г.
- 1978 г.
- 1979 г.
- 1980 г.
- 1981 г.
- 1982 г.
- 1983 г.
- 1984 г.
- 1985 г.
- 1986 г.
- 1987 г.
- 1989 г.
- 1990 г.
- 1991 г.
- 1992 г.
- 1993 г.
- 1994 г.
- 1995 г.
- 1996 г.
- 1997 г.
- 1999 г.
- 2000 г.
- 2001 г.
- 2002 г.
- 2004 г.
- 2006 г.
- 2007 г.
- 2008 г.
- 2009 г.
- 2010 г.
- 2011 г.
- 2012 г.
- Условные обозначения
Сентенцию, вынесенную в заголовок, я слышал давно, но только сейчас понял, что это первый палиндром, не лишенный смысла. Дело в том, что, по негласному правилу, Аргентина неохотно выдает гражданство темнокожим лицам. А, как известно, запретный плод сладок! 
Я постоянно путешествую больше 30 лет, и последние годы утвердился во мнении, что удивить меня больше нечем. Именно с этой уверенностью я садился в трансатлантический самолет, готовый перенести нашу компанию на новый континент.
Встреченная нами в первый день путешествия группа афроамериканцев, пущенных в Аргентину исключительно в роли туристов, оказалась настолько большой, что не уместилась в катерок, доставляющий любителей острых ощущений под струи водопада Игуасу. Несколько негров остались на берегу и что-то кричали вслед.
Наша компания была намного меньше, состояла только из шести человек и полностью загрузилась в кораблик. Как часто бывает, в последний момент подготовки главные энтузиасты нашего путешествия по разным причинам откололись, и мы остались без переводчика и крупного знатока маршрута. Однако вещи уже были собраны, аккумуляторы заряжены, билеты заказаны, гостиницы забронированы, так что отступать было поздно…
При ближайшем рассмотрении Аргентина оказалась здоровенной страной, равномерно покрытой объектами обязательного посещения. Чтобы посмотреть все достопримечательности, отстоящие друг от друга на 1–2 часа лёта, пришлось изобретать новый вид путешествий – авиа-пешеходный: спускаемся с трапа, садимся в авто и едем к началу «пешки». Развитию авиатуризма способствуют весьма низкие цены на билеты. Самолеты летят один за другим, битком набитые, наполненные стариками и старушками с тросточками и авоськами, вполне соответствующими контингенту российского трамвая. Среди других пассажиров выделяются три типа путешественников:
1. Студенты, влюбленные парочки, молодожены и прочие праздные личности, не отягощенные проблемами семьи и работы. Часто они летят большими шумными группами без заранее запланированного маршрута.
2. Пенсионеры, аккуратненькие и чистенькие, многолетним трудом заслужившие радость путешествия на склоне лет.
3. Мы. Самая малочисленная и непонятная по происхождению группа туристов. Людей от 30 до 50 лет, кроме нас, практически нет, кроме того, мы на 83% представлены мужчинами.
– А где ваши жены? – спрашивает аргентинская брюнетка.
– Жены работают, мужья отдыхают. Так принято в России, – пошутил Камиль. 
– Вы что, родственники? – любопытствует блондинка.
– Не все, – отвечаем мы.
И вот мы близ первой аргентинской диковинки – водопада Игуасу. Тропическая река шириной 4 км полукругом низвергается вниз с 75-метровой высоты, причем не одной, а 285-ю струями. Все это происходит в тропическом лесу на границе с Бразилией. Рев водопада слышен за пять километров, а брызги разлетаются на полтора. Кругом бегают опоссумы и скачут обезьяны. Есть еще Глотка Дьявола – глубокая воронка, засасывающая мегатонны воды. Очень интересная услуга – катание на катере к струям водопада и даже под них. Главное – уберечь от влаги фототехнику или, по крайней мере, флеш-карты.
И это не единственная «удивительность», которую мы встретили. Следующая – остроконечные шпили Патагонии. Здесь выделяются горы Фицрой и Торре. Представьте себе громадные отполированные отвесные шпили, протыкающие облачность на 300–400 метров. Мекка скалолазов и альпинистов. Люди ходят вокруг толпами, облизываются, лезть же рискуют немногие. Горы украшены ледниками с озерами, в которых плавают белоснежные айсберги. С этими горами у нас был связан один забавный случай. Фотографы достали аппараты и ждут, когда вершины осветятся более эффектно. Время идет, а ситуация вместо того, чтобы улучшаться… ухудшается.
– Черт побери! – доходит до нас. – Здесь же солнце движется против часовой стрелки. Это же южное полушарие!
Увеличить схему маршрута по Аргентине
Радуги. Нечто бесподобное. Представьте себе ребенка, вооруженного фломастерами и получившего задание нарисовать радугу с использованием правила «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан». Вот-вот: получится что-то невообразимо яркое, а взрослые со снисходительными улыбками (ведь так не бывает!) похвалят художника. А вот и бывает! Мы видели своими глазами! Поезжайте в Латинскую Америку любоваться атмосферными явлениями.
И, наконец, самое удивительное явление – ледник Перито-Морено. Это 30-километровый глетчер, стекающий с гор на границе с Чили. Ширина его достигает нескольких километров, а толщина, по словам экскурсоводов, – около 1000 м. Его язык лежит на высоте 300 м над уровнем моря и на широте нашего Курска. Кругом буйство леса, пение птиц, летание бабочек и жара, жара, жара… По географическим понятиям, ледник должен был давным-давно растаять, но он, что удивительно, не только не сокращается в размерах, но и активно растет! С годами он спустился к озеру, пересек его, а сейчас набрался наглости и лезет на противоположный берег, угрожая лет через двадцать уничтожить всю окрестную инфраструктуру. Долой разговоры о всемирном потеплении! Второй год подряд разочаровываемся в этой теории. Уверяю, и на Килиманджаро полно снега, а ледники имеют невероятную толщину!
Посетили мы и Ушуайю. Будучи самым южным городом Земли, краем Света (или, наоборот, его началом, как утверждают местные жители), Ушуайя является столицей провинции, объединяющей Огненную Землю, Антарктиду и Острова Южной Атлантики. Город расположен на побережье канала Бигль (Beagle) и находится в окружении живописных гор. Ушуайя – основной пункт начала и окончания антарктических круизов и полон туристов, собирающихся посетить Антарктиду или возвращающихся оттуда. Но, честно говоря, этот город сильного впечатления на нас не произвел.
А что уж совсем не понравилось в Аргентине, так это рейнджеры, которыми наводнены без меры все национальные парки. Это некий гибрид услужливого экскурсовода, заботливого воспитателя детского сада и довольно злобного охранника. Цель рейнджеров – поведать о красотах, не дать путешественнику заблудиться, не позволить отвернуться, отстать или, не дай бог, сойти с тропы хотя бы на шаг (даже по нужде или для фотографирования). Нельзя перепрыгивать через ручьи, скакать по камням, прикасаться к стволам деревьев и прочее, и прочее. Допроситься воды, пива или вина в 19.00 нет ни малейших шансов, потому что лагерным распорядком это предусмотрено в 19.30!
Есть и еще одно негативное воспоминание об Аргентине. Когда я был школьником, в мои доверчивые мозги было внедрено примерно следующее представление о диком и безжалостном капитализме: темный город, по которому мечутся тени нищих, бомжей, хулиганов и преступников; окраины с лачугами эмигрантов из фанеры и картона. Оказалось, что весь этот кошмар – ночной Буэнос-Айрес!
Однако над городом встает солнце, зло прячется в своих скабрезных норах. И я делаю бесспорный вывод: Аргентина – замечательная страна! С приятными, гостеприимными и законопослушными жителями. Здесь без сомнений строят стеклянные хижины в горах, оставляют машины с ключами в замках зажигания и не любят заборы. Зато обожают говяжьи стейки, танго и футбол.
Самолет набрал высоту и полетел в Европу. Внизу блестел бескрайний океан, стюардессы разносили конфеты, пассажиры накрывались пледами, а я теперь точно знал: удивить меня больше нечем.