НОВОСТИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «КВИСТ»

Путешествия по Японии

В этом очерке автор делится своими впечатлениями от двух посещений Японии осенью 2015 года и летом 2017-го. В первой поездке мы были вдвоем с моим сыном Антоном, во второй, включавшей восхождение на Фудзияму, нас было уже 8 человек.

Хроника путешествий по Японии

Часть 2. Фудзияма

Фудзияма – высшая вершина Японии, расположена на острове Хонсю, в префектуре Яманас (Yamanashi) и, менее, чем в 100 км от Токио. В исключительно ясные дни ее видно из столицы. Это – действующий вулкан, имеет коническую форму, сложен из затвердевших слоев лавы и вулканического пепла. Последний раз он извергался в 1708 году. Вулканический пепел покрыл улицы Токио (тогда – Эдо) слоем в 15 см! О том, что вулкан всего лишь спит, свидетельствуют многочисленные горячие источники, берущие начало в его огненных недрах.

Вечером готовимся к завтрашнему пути к Фудзи. На ужин купили готовые блюда, которые достаточно разогреть, на завтрак – лапшу, на восхождение – сникерсы и каждому по 2-литровой бутылке какой-то минеральной и обогащенной кислородом воды.

Свинцовая туча нависла над Кавагутико и окрестными горами. Фудзиямы словно никогда здесь и не было! Хлынул дождь. Настроение упало, поникшие отправляемся спать.

Следующее утро. 4.28. Рассвет! Рваные желтые облака несутся по темно-синему небу. Выскочили на улицу, фудзи купается в солнечных лучах. Освещение столь удачно, что видны промежуточные лагеря на склоне горы. Их стекла блестят на солнце, настроение взлетает! Саня убежал на фотоэтюды, а я снова прилег и задремал. Сквозь сон слышу шум дождя. Не может быть! Это снится? К сожалению, нет! Идет дождь, но вскоре слабеет.

Завтракаем лапшичкой и бодро идем на автостанцию. Берем билеты на рейс 9.10 по цене 2100 иен (стоимость поездки в 2 конца). Дорога серпантином идет в гору по живописному лесу, в котором лиственные деревья постепенно заменяются хвойными – обычное явление – называется «высотная поясность». Всяземля завалена валежником, который здесь не принято убирать, позволяя лесу сохраняться в естественном состоянии и ощущать собственную девственность.

В 10.05 мы приехали на Пятую станцию (2305 м над уровнем моря). Здесь тьма народу, рестораны, отели, магазинчики… Лишние вещи запихали как сельдей в бочку в камеру хранения, которые рядами уходят в глубь помещения. Исключительно удобно!

У выхода на тропу с нас взяли по 1000 иен за восхождение, выдали по памятной деревянной медали, сувенирнойтетрадочке и предлагали за деньги тяжелые посохи. Здесь в тренде тащить эту палку наверх, при этомвыжигая на ней отметки на каждой станции за 300-500 иен. Пожилой японец предлагал горовосходителям пакеты на случай непредвиденного выделения экскрементов. Отказались! Он стал настаивать, упирая на «Free, free!».

Фудзияма со стороны озера Кавагутико

Озеро Кавагутико

Цветы Японии

Дом напротив

Вечерняя трапеза

Крышка канализационного люка

Первые шаги к Фудзияме

Ждем автобус до Пятой станции

Пятая станция

19-Автоматическая камера хранения

ТЕПЕРЬ – НАВЕРХ

В 11.00 вышли! Поначалу дорога идет траверсом и даже вниз. Лес редеет. Первое впечатление весьма красноречиво: двое под руки ведут навстречу нам третьего, который еле перебирает ногами, а на вид просто находится в отключке. Это производит должное впечатление.
Наконец, начинается подъем и достигаем Шестой станции (2390 м), стоящей на старой пешеходной тропе, идущей снизу и существовавшей еще до строительства современной Пятой станции. Теперь широкая тропа, которую при желании можно назвать дорогой, начинает круто набирать высоту серпантином по травянистому склону.

Поднялись к Седьмой станции. Изначально я думал добраться сюда и встать на ночлег. Но никто и не думает останавливаться и все идут дальше. Здесь позволю себе некоторое пояснение. Седьмая станция не означает, что это одно строение. Здесь один над другим располагается несколько приютов для отдыха. Снизу вверх: Hana-koya (2700 м), Hinode-kan, Tomoe-kan, собственно, 7-я станция (FirstAidCenter), Kamaiwa-kan, Fujiichi-kan, Torii-so, Toyo-kan. Тропа, словно по коридору,поднимается между этими приютами. Каждый приют являет собойдовольно большое по площади (250-300 и более м2) одноэтажное длинное прямоугольное строение, врезанное в склон Фудзиямы. Оно включает в себя магазинчик, закусочную, пункт выжигания отметок, туалет и помещение с двух- и трехэтажными нарами для ночевок вповалку. В Центрах Первой Помощи (FirstAidCenter) оказывают квалифицированные медицинские услуги.

После Седьмой станции пологая гаревая дорожка сменяется более крутой застывшей лавой. Началось лаволазание. Здесь идти степенно уже невозможно, приходится скакать по выступам. Слава Богу, вот она начинается группа приютов, объединенных общим названием «Восьмая станция». Первая из них FirstAidCenterTaishi-kan. Хотим остановиться здесь, но несколько шокированы стоимостью – 8400 иен с одного человека. Пошли дальше. Подъем стал гуманнее – снова гаревая дорожка с приемлемой крутизной. Наконец, Саня сверху кричит мне, что вписались в Horai-kan (3175 м) по 6800 иен, включая ужин. Он уже полчаса как поднялся сюда.

Я вхожу в постройку в 16.00. Здесь самый натуральный притон. На полу вдоль стен лежат, сидят и стоят люди. Нас размещают на полу на тонких матрасах, на восьмерых выделяют 6 одеял. Высота нашего помещения– 1 м. Над головами – второй ярус, на котором кто-то храпит, со скрипом вертится и издает различные иные звуки. В ногах – полка во всю длину нашего отсека. На нее можно сложить вещи. От узкого прохода нас отделяет тонкая занавеска. Видны ноги ходящих вдоль нашего лежбища.

Зовут на ужин! Сидим в фойе на полу возле стола высотой 20 см. Ноги девать некуда. Непрерывно хлопает входная дверь, в приют вваливаются новые и новые восходители. Рис, маленькая котлетка, соус, какие-то острые кусочки перца. Чай зеленый горячий (это плюс), но совершенно безвкусный (это минус). Кроме того, его очень мало, а на высоте более 3000 м рекомендуется много пить. Догоняемся купленной обогощенной водой. Она сладковата, мне нравится. Другим – нет!

Отдельная ода туалетам. Японские уборные – это национальная гордость! Подлокотники, обогреваемы стульчаки, шум воды немедленно после посадки заглушает все иные звуки, функция биде. Почти все перечисленное предусмотрено и на горе. Туалет платный – 200 иен, второе, третье и последующие посещения данного конкретного заведения – бесплатны. Все остальные туалеты в Японии – бесплатные и их очень много. Они повсюду!

В 17.30 ложимся спать. Подъем планируем на 1 час ночи, выход – в 2. К 4.20 (время восхода солнца) должны подняться на вершину. Я уже встречал восход солнца на Килиманджаро и могу сказать: «Ничего в нем особенного нет». Но в данном случае план был правильный, потому-что почти все пошли на вершину в темноте и, встретив рассвет, ломанулись вниз, буквально снося с ног несчастных поднимающихся, которые решили подольше поспать.

Первые шаги наверх

На развилке

Подъем на гору

Подъем на Фудзияму

Высокогорный приют не отличается
изысканным комфортом

Ужин тоже скромен

Инструкция по пользованию высокогорным туалетом

Ночной подъем на вершину

РАССВЕТ НА ВЕРШИНЕ

В 1.00 ночи (утра?) заиграла противная мелодия. При других обстоятельствах, возможно, она не вызвала бы такого прилива негатива. Мне казалось, что я только-что задремал. Многие жаловались, что вообще всю ночь не сомкнули глаз. Убокий перекус с водичкой и выход. Выше Horai-kan расположены приюты Hakuun-so, Gansomura, FujisanHotel 1st, FujisanHotel 2nd, Tomoe-kan, Original 8thStation (здесь наш маршрутYoshidaTrail примыкается к идущему с востока SubashiriTrail). Выше – признаков жилья не обнаружили. Восьмая-с-Половинойи Девятая станция закрыты. Кафе на вершине, может быть и работает, но не ночью. Перед вершиной установлены деревянные ворота и сидят два льва, возле них толпятся любители фотосъемок. Темнота их не смущает. Фотовспышки одна за другой озаряют брутальный черный склон.

На вершине темный и почти не различимый кратер, его диаметр – около 500 м. Кратер окружен скальным кольцом, наивысшая его точка (KengaminePeak) находится в юго-западной части и достигает 3776 м. Глубина кратера – свыше 200 м. Отметка его глубочайшей точки (Dainain) – 3537 м. В кратер по теневым склонам спускаются ледники. По периметру проложена пешеходная тропа.

В 4.00 солнце еще не встало. Холодно (плюс 3-4 градуса). Ветер. Внизу клубятся сплошные облака. Их верхняя граница рваная. Тьма народу. Трудно выбрать позицию для фотографировани. Солнце восходит, все начинают скакать иорать от счастья и тут же стремительно бегут вниз, спасаясь от холода и ветра.

Фудзи ежедневно посещает несколько сотен человек. Вершину достигает около 90% поднимающихся. Каждый японец считает своим долгом хотя бы раз в жизни взойти на священную гору. В общем потоке восходителей иностранцы составляют не более 30%. Один раз встретили россиян (пара из Саратова).

Восход солнца над Фудзиямой

Наша команда на вершине

Саня Баранов возле кратера

СПУСК И ГОТЕМБА

На спуске из-за разных скоростей немного растерялись. Часть шла по пути подъема, другие сыпались по бульдозерной дороге (по ней завозят воду, продукты и работников приютов). Кто в 7, кто в 9 утра пришли на Пятую станцию. Таким образом все восхождение заняло 22 часа. А я думал, что потратим несколько суток! Ноги гудят. Из последних сил спускаюсь в туалет. Встать с унитаза удается только с помощью специальных поручней. Японцы предусмотрели и это!

Дом в Токио забронирован с 8 июля, поэтому 2 дня после восхождения на Фудзияму провели в Готембе. Японцы не могут определиться, как называется их 90-тысячный городок. К чередованию букв «m» и «n» они относятся с легкой небрежностью. Станция называется Gotemba, отель через дорогу – Gotenba-kan. Утром из него обнаружили потрясающий вид на вулкан. Это блестяще подчеркивает наше великолепное настроение после вчерашнего триумфа.

Гуляем по городку, его главная достопримечательность – буддийская ступа. Она расположена на горе в юго-западной части города. Не без труда поднимаемся к ней и утоляем жажду ритуальной водой для омовения. Потом переходим к автоматам с прохлодительными напитками. Лимонады, соки, воды разнообразны и по большей части приятны. На всякий случайсообщу собственное мнение: ни в ком случае не покупайте напитки, на упаковках которых есть изображение любых злаковых. Они, на мой взгляд, имеют отвратительный вкус, хотя не исключено, что они фантастически полезны.