Северная Осетия-Алания
Составитель: Николай Рундквист
«Горная Алания»Mountainuos Alania
|
|
Горы другого измерения
Панорамный перевал Дышевцек, расположенный слева от знаменитых Билагских водопадов, в путеводителях отмечен как маршрут для начинающих туристов. Но на самом деле ущелье Билаг значительно уже и круче, чем говорится в описании, а небольшая перемычка между скалами находится на 500 метров выше указанной отметки (а это, между прочим, почти высота Останкинской телебашни!) В начале спуска туристам советуют двигаться вправо «по изумрудным травянистым полянкам». А где эти полянки? Кругом только скалы, каменные осыпи, остатки снега и величественная панорама ледового Караугомского плато прямо напротив.
Мы шли вдоль ручья, долина которого непрерывно сужалась и последовательно закончилась каскадом непроходимых водо падов. Поиск обхода отложили на утро и стали устраиваться на ночлег. Поставить палатки было абсолютно негде, поэтому разместились поодиночке на крутых берегах. По краю своего ложа я забил два колышка в метре друг от друга, чтобы ненароком во сне не скатиться вниз.
Утром провели разведку. Решили, что лучший вариант – подняться немного вверх, а потом идти вдоль крутого склона, цепляясь руками за скалы, деревья и кусты. Метрах в трехстах ниже видны зеленые проплешины, похожие на те самые «изумрудные полянки», но чтобы добираться до них нам придется пройти через участок бурелома из наваленных на крутом склоне стволов исполинских деревьев. И все же часа через два мы повалились в траву на проплешинах, а потом, слегка передохнув, благополучно спустились в Стур-Дигору. Да, отвыкли мы от Кавказа. Здесь все масштабнее, чем на Алтае, не говоря уже об Урале и других среднегорных районах. На прохождение трех километров по прямой вполне может уйти целый день, поскольку эти три километра включают в себя головоломный спуск, крутейший подъем, да еще переход через пару-тройку рек с бурным течением.
Все должны помогать друг другу, или Гостеприимство Алании
Тропа на перевал Казатавцек начинается от селения Дзинага. Пожилой продавец единственного магазина повесил на него амбарный замок и собрался проводить нас до перевала:
– Покажу дорогу. Туристов совсем мало стало. Раньше больше было. Все должны помогать друг другу, верно?
Вечер застал нас возле пещеры, в которой живут… лошади. Место для ночевки неплохое. Единственный недостаток – нет воды. Впрочем, традиционный вечерний дождь не заставил себя ждать, да такой сильный, что мы едва успевали подставлять котелки под желанную влагу.
Новое препятствие – река Сардидон. Мутный поток воды несется с тающих ледников, вовлекая в свой бег камни и коряги. Долго ходили по берегу в поисках более или менее подходящего места для переправы. В конце концов, решили, что больше, чем по пояс, не промокнем (если, конечно, поток нас не сметет), и приготовились переправляться наугад. Но тут на противоположном берегу появился человек. Он стал махать руками, потом исчез и через некоторое время появился на лошади.
В течение двух часов Мухарбек перевозил нас по одному через реку, а потом накормил отменным ужином.
– Опасно. Ледники тают, вода высокая. Все должны помогать друг другу, верно? Село Дунта – последний пункт нашего маршрута перед перевалом из Дигории в Цей. Магазин в селе был закрыт, но молодая женщина настойчиво пыталась угостить нас хлебом и накормить помидорами. Впрочем, мы недолго сопротивлялись, а потом с набитыми животами медленно побрели по долине Сонгутидона к перевалу Родина.
С учетом полученного опыта отвели на его преодоление два с половиной дня. Набор высоты 2300 м, плюс крутые травянистые, осыпные, а потом и ледовые склоны. Прошли водопад необычайной красоты, спрятанный в глубоком каньоне, затем голубое ледниковое озеро. Рядом с ним последние травянистые поляны. Выше – царство льда и вечного снега. Перевал Родина, строго говоря, не совсем перевал, а скорее просто перелаз в западном гребне горы Цейдон, высшей точке всего Цейского хребта. Расположился он всего в 150 м ниже вершины. Самый сложный участок на подъеме – бергшрунд, глубокая трещина на изгибе ледника. Саша Гинатулин со страховкой перешел трещину по узкому снежному мостику, а остальные с жумарами перебрались по сброшенной им сверху веревке. На седловине перевала остановились на ночевку.
Высота 4000 м над уровнем моря. К счастью, на снежном надуве было плоское место. Невероятно, но рядом – крохотное озерко, покрытое тонким льдом.
Холодное звездное утро предшествовало спуску в Цей. На 2,5 км по горизонтали приходится потеря высоты в 2 км. Прямо от озерка вниз уходит крутой каменный кулуар. Скальные выходы чередуются в нем с осыпями. На всем протяжении спуска нет ни одного сколько-нибудь ровного и пригодного для отдыха места. Сложность была еще и в том, что приходилось идти плотной группой, иначе резко возрастала опасность камнепада. Неудобство доставляло и полное отсутствие воды. Но есть счастье на Земле! Примерно через шесть часов мы стояли на тропе, спускающейся в Цей.
Кармадонскими тропами
Кармадонское ущелье, ведущее к Казбеку из Владикавказа, обезображено ледником, который сошел в сентябре 2002 года и унес жизни 140 человек, в том числе и членов киногруппы Сергея Бодрова. Движение по долине попрежнему не восстановлено, тоннели забиты селем, на многих участках дорога просто отсутствует. Лед почти весь растаял, но камни, которые принес ледник, никуда не делись. Добираться до Казбека теперь приходится через перевалы либо из Дарьяльского ущелья (при этом мост через Кармадон может быть смыт), либо через селение Фиагдон (придется преодолеть два высоченных перевала на пыльной грунтовке).
Пешая часть маршрута началась от селения Тменикау, уцелевшего той трагической осенью благодаря тому, что расположено высоко над долиной: 1700 м над уровнем моря. Раньше до горячих Кармадонских источников можно было доехать на машине. Теперь туда даже пешком трудно добраться. Перекореженные ледником камни вперемежку с грунтом образуют месиво. Поверх него течет водный поток Кармадона, который еще не везде пробил себе новое русло.
Выше горячих источников первое препятствие – бурная река Левый Кармадон. Моста нет, вместо него на берегу валяются связанные доски. С пятнадцатой попытки нам удается удачно уронить их на противоположный берег и с помощью веревочных перил переправиться к ледниковой морене.
К основанию Казбека ведет ледник Майли. Но поскольку он изобилует трещинами и ледопадами, для восхождения используют его правобережный скально-осыпной гребень. Один из ключевых и опасных участков подъема на Казбек – переход с ледника на этот самый гребень: во-первых, здесь множество подгорных трещин (рантклюфтов), во-вторых, сам гребень в нижней части весьма крут. Осложняется все из-за постоянно меняющегося ландшафта, поскольку ледник непрерывно движется вниз. Наш проводник, известный осетинский альпинист Саша Зеленский (Снежный Барс, покоритель Эвереста, Канченджангу), до этого поднимавшийся на Казбек 18 раз, сообщил, что на каждом восхождении приходится искать новый путь. Подъем по скалам и осыпям труден психологически из-за «живых» камней, норовящих «выстрелить» из-под ваших ног по идущим ниже товарищам. Все время приходится идти плотной группой, либо, наоборот, пересекать опасные места поодиночке. Передохнуть особенно негде, ровных площадок практически нет до высоты 3400 м, где, наконец, склон делается положе и появляется несколько местечек, куда можно приспособить палатки. Это место называется ночевками «У креста», поскольку рядом на скальном останце установлен памятный знак в виде православного креста. Разумеется, есть у этого места традиционный недостаток: Весь следующий день ушел на подъем до отметки «4100 м». Это почти ровное каменное плато, припорошенное свежим снегом и открытое всем ветрам. Здесь несколько оборудованных мест для установки палаток, из камней сооружены ветрозащитные стенки. Поужинали и расположились на ночлег, договорившись выйти на вершину в 4 часа утра.
Будильник прозвенел в 2.20. Мела поземка, ветрище и дикий холод делали невозможной какую бы то ни было активность за пределами палатки. Примерно минуту я искал уважительную причину, чтобы не вставать. Не нашел. Ладно, приготовлю завтрак, подниму всех, чтобы окончательно стало ясно, что о восхождении не может быть и речи. Минут через 40 завтрак был готов, я вылез из палатки, чтобы обойти весь лагерь. О, чудо! Ветрище дует еще сильнее, но видны звезды, а луна блекло освещает казбекские склоны. В 4.00 выход!
Снежная вершина Казбека
Сначала шли по каменным склонам горы ОЖД, потом, нацепив «кошки», по насту поднялись к основанию ледового плато Спартака. Тут Саша Зеленский велел всем «связаться», поскольку на леднике существует опасность провалиться в скрытые под снегом трещины. Он шел во главе первой связки и через каждые 50–100 метров втыкал в снег вешки-прутики на случай, если обратный путь придется совершать в тумане. Следов мы почти не оставляли, только аккуратные отпечатки «кошачьих» когтей на твердом насте. Нам повезло, поскольку, будь температура плюсовой, наст не образовался бы и при каждом шаге мы бы по колено увязали в снегу (что и произошло позже на спуске, когда потеплело).
Обошли справа плато Спартака и начали более крутой подъем на перемычку между двумя вершинами Казбека. Раз-два, раз-два, раз-два… Остановка… Раз-два, раз-два, раз-два… Снова остановка… Справа, со стороны Грузии, увидели связку альпинистов. Вскоре наши пути сошлись. Четверо грузин бодро пошли впереди нас. По- следний взлет и седловина! Высота 4850 м. До главной вершины Казбека оставалось пройти крутой участок и в конце по пологому заснеженному гребню подняться на вершину. Удача снова на нашей стороне: снег чуть подтаял и удается вытаптывать ступени. 11.55 – вершина!!! 5033 м!!!
По настоянию Саши-проводника спускались в связках. Это было неудобно, веревка натягивалась, тянула вниз либо тормозила. Снег раскис, идти было намного труднее, но это такая ерунда по сравнению с нашим триумфом: все 11 участников этого этапа экспедиции поднялись на Казбек!
Николай РУНДКВИСТ,
руководитель экспедиции УГМК
«Горная Алания»