Фотоальбом АЛТАЙ. Алтайский край и Республика Алтай
Авторы: Николай Рундквист, Петр Захаров
Тропами Горного Алтая
Paths of Gorny Altai
Основными целями экспедиции «Тропами Горного Алтая», проводимой ОАО «Сибирь-Полиметаллы» и ООО «УГМК-холдинг», являются пропаганда здорового образа жизни, демонстрация туристских возможностей различных регионов России, сбор материалов для художественных фотоальбомов «Горный Алтай» и «Страна УГМК».
КИПЯЩАЯ КАТУНЬ
На первом этапе экспедиции участники основной группы (Н. Рундквист, П. Захаров, Е. Пасошников, А. Москалев) совершили сплав по самой крупной реке Горного Алтая – Катуни. Ее протяженность – 688 км, площадь бассейна – 60 900 км2. В результате слияния Катуни и Бии образуется Обь – самая протяженная река России (длина от места слияния – 3 650 км, длина с левым притоком Иртышом – 5 410 км), вторая по протяженности в Азии (после р. Янцзы, 6 285 км). Алтайцы относятся к Катуни весьма трепетно и почтительно именуют ее Кадын, что означает «хозяйка», «госпожа». Река берет начало в хрустальных ледниках на склонах самой высокой горы Белухи, затем, петляя в ущельях, пересекает весь Алтай и выходит на необъятную равнину.
В верхнем течении Катунь бежит по труднодоступной и малонаселенной местности, затем ниже поселка Куюс плотность береговых жителей неуклонно растет, достигая максимума ниже поселка Усть-Семы, где сплошная цепь построек, турбаз и разных пансионатов, мелькающих среди соснового леса. Правобережье по освоенности напоминает морской берег где-нибудь в окрестностях турецкой Антальи. При этом все поселки имеют двойной фасад. Они живописно смотрятся как с реки, так и с автодороги, проложенной по берегу. Очень много новых мостов – пешеходных и автомобильных, великолепен стоящий посреди леса белоснежный комплекс «Корона Алтая», построенный по инициативе народного Губернатора М. Евдокимова. Алтай живет!
Одними из главных испытаний были пороги Тельдекпень, или, выражаясь по-русски, – Пни. Они расположены в скальном каньоне высотой 10 метров при ширине Катуни не более 20-30 метров. Огромная масса гремящей воды, зажатая между каменными стенами, образует хаотичные струи, бочки и водовороты. Здесь некогда любоваться красотой окружающих скал и величием горного ландшафта. Здесь надо непрерывно грести, чтобы не угодить в мощную водяную воронку или в стоячий вал. Прямо над порогом через Катунь переброшен подвесной автомобильный мост. С него можно долго наблюдать за чарующей непредсказуемостью водного потока, поочередно образующего коварные воронки и водовороты в различных местах русла.
Водный сплав – один из самых удивительных видов спорта. В нем практически невозможно организовать тренировки. Где вы отыщете бурлящий поток хотя бы в 5 метров шириной в недрах бетонного мегаполиса? К этому стоит добавить, что именно в верховьях, откуда начинается движение, обычно располагаются самые серьезные препятствия. И потоки воды не дают никакой возможности ни отдышаться, ни осмотреться.
Однако я едва ли не впервые получил истинное наслаждение от сплава: от водяных «американских горок», от пенных бочек и даже от заливания водой с головой. Все это исключительно благодаря отличной экипировке: катамаранам-двойкам и современным гидрокостюмам. Поначалу мне не нравилась поза, в которой предстояло управлять катамараном: надо постоянно стоять на коленях, «запряженным» в специальные лямки. На первом пороге эта конструкция показалась мне настолько ненадежной, что я предпочел держаться рукой за раму судна и даже не пытался грести.
– Дядя Коля, не бойтесь! Привыкнете! – весело кричал Артем сквозь стремительные струи брызг.
Недалеко от устья реки Чемал расположена Чемальская ГЭС, которая была задумана как часть образцово-показательного колхоза и построена в далеком 1935 году. Оборудование, изготовленное на ленинградском заводе имени Сталина, без поломок работает до сих пор, ежедневно снабжая поселок 1 200 кВт электроэнергии. Возле плотины ГЭС работает Чемальский парк развлечений: большое количество аттракционов, палаток с алтайскими товарами и сувенирами.
Неподалеку находится скальный остров Патмос, названный в честь знаменитого греческого собрата в Эгейском море. В 1915 г. вершину каменного острова украсил храм имени апостола Иоанна Богослова, который уже через несколько лет был разрушен. На стыке XX и XXI веков церковь восстановлена. Возрождение ее чудотворно: на глазах обновляется старая деревянная икона Божией Матери.
Вообще для Катуни характерно наличие в русле многочисленных островов, причем не отмелей, а именно коренных каменных островов. Наиболее известные среди них – острова в районе поселка Элекмонар. Это пирамидальные скалы посреди русла. Разные авторы именуют их Зубами Дракона, или Гребнем Динозавра.
Одной из самых больших неприятностей на сплаве является гроза. Дождь в гидрокостюмах, как вы понимаете, совершенно не страшен, а вот молнии, вонзающиеся в широкое русло реки прямо перед вашим носом и одновременно с громом, весьма неприятны. Лучше переждать эту стихию на берегу, рассчитывая на ее скорую кончину. Но и у грозы есть прекрасное свойство. Она всегда заканчивается, торжествует радуга, и омытая листва позволяет познать прелесть изумрудной свежести.
Обязательным местом для остановки служит Камышлинский водопад. Он расположен на реке Камышле, левом притоке Катуни, в 250 метрах от устья. Вода торопливого ручья низвергается с обрыва двумя звонкими каскадами 12-метровой высоты. Здесь полно отдыхающих, пришедших на прогулку из расположенных поблизости санаториев и турбаз. Встречаются и «муниципальные» стоянки. Берег вроде бы ничей, но организованы столики, стулья, туалеты, мусорные бачки. К ним и от берега, и от автодороги ведут гравийные дорожки.
Далее был пройден ряд несложных порогов и шивер, среди которых можно отметить Капитанскую Бочку с 2-3 метровым сливом и порог Манжерок, где быстрые воды Катуни, покрытые пенными гребнями, решительно пробивают путь между пятью громадными островами-камнями. Вода разбивается о них и образует возле камней страшные водовороты. От них следует энергично отгребаться, смотреть по сторонам не рекомендуется.
Прощальная картошка вперемежку с макаронами и тушенкой. Салат из свежей капусты с огурцами, луком и кукурузой. Чай с ванильными вафлями. Обмен впечатлениями и новыми планами.
ВЕЛОПЕДАЛИ И АЛТАЙСКИЕ ДАЛИ
Вторая часть экспедиции «Тропами Горного Алтая» стартовала в городе Рубцовске, а точнее, километрах в 25 от него, в волнистой степи с небольшими колками леса, где раскинулась промплощадка ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
Теплое знакомство с руководством предприятия и многочисленными местными СМИ закончилось торжественным митингом, в финале которого энергичный генеральный директор Геннадий Ставский выстрелил из стартового пистолета и этап начался.
Экспедиционная команда состоит из четырех велосипедистов (Александр Баранов, Антон Белоусов, Антон Бородкин, Анатолий Кондратьев) и «Нивы» – машины сопровождения с шофером и фотографом (Николай Рундквист и Петр Захаров). Маршрут этапа: Рубцовск – озеро Колыванское – Курья – Краснощеково – Чарышское – Солонешное – Денисова пещера – перевал Келейский (1313 м) – Усть-Кан – пер. Ябоганский (1492 м) – Туэкта – Онгудай – пер. Чике-Таман (1295 м) – Акташ – Кош-Агач – пер. Богомуюс (2860 м) – пер. Карсулу (2450 м) – пер. Теплый Ключ (2870 м) – Джумалинские источники. Протяженность – 1 050 км. Продолжительность – 20 дней.
От старта направились в сторону Змеиногорска. Широкая степь быстро уступает место увалам и предгорьям. Первый достойный внимания объект не заставляет себя долго ждать. Это Колыванское озеро возле северного склона одноименного хребта. Берега его местами обрывисты и украшены гранитными скалами, спадающими в лазурную гладь. Подобными фигурами выветривания изобилуют и многие окрестные горы. Они сложены из плоских камней и чем-то напоминают екатеринбургские Каменные Палатки.
Вблизи границы Алтайского края и Республики Алтай расположена Денисова пещера. Названа она либо по имени пастуха – обладателя окрестных угодий, либо в память о некоем старообрядце Дионисии, прожившем в XVIII веке чуть ли не всю жизнь в пещере. Неподалеку от входа – грот, в верхней части которого находится сквозное отверстие диаметром около одного метра. Через него в грот проникает свет, зимой это отверстие обеспечивает дымовую тягу – небывалое удобство, созданное заботливой природой. Судя по археологическим раскопкам, люди использовали удобную пещеру задолго до появления здесь старца Дионисия. Помогла пещера и нам: мы переждали в ней неожиданный колючий дождь.
Через пыльные перевалы Келейский и Ябоганский выехали на Чуйский тракт – главную транспортную магистраль Алтая. В стародавние времена на месте современного шоссе была караванная тропа, упоминаемая в китайских хрониках тысячелетней давности. Расширение тропы и превращение ее в дорогу, пригодную для колесного транспорта, началось в 1901 году. В 1930-х годах тракт покрыли гравием, вместо паромных переправ построили мосты. Основными строителями, как нетрудно догадаться, были заключенные. Работы велись в тяжелых условиях, орудиями труда оставались допотопные кирка, лом, лопата и тачка. Индустриализация и коллективизация не стимулировали прогресс дорожной отрасли... В настоящее время дорога асфальтирована, изящна и популярна.
Проехав по Чуйскому тракту, легко убедиться, что Алтай – один из красивейших районов России. Возможно, самый красивый. Если Урал напоминает сдобную булочку с изюмом, в которой сушеные виноградины условно примем за уникальные природные памятники, то Алтай – просто пакет с сухофруктами – сплошные достопримечательности. Возможно, кому-то это покажется чересчур сладким.
Достойную конкуренцию Алтаю раньше составлял Кавказ, но потом его южная сторона оказалась за границей, а всяческие национальные и прочие конфликты надолго отбили желание путешествовать в тех краях. Нас как на войну провожали в Северную Осетию в 2007 году, где тогда проводилась экспедиция УГМК. Мы были поражены гостеприимством, радушием и вниманием кавказского населения. В Горном Алтае на первой же ночевке к нам на огромном автомобиле приехал коренной житель с ружьем. Он сообщил, что берег реки принадлежит ему и нам необходимо немедленно премировать его пятьюстами рублями. Пока мы приходили в себя от алтайской неожиданности, он разложил по карманам некоторые из понравившихся ему наших вещей и удалился.
Плоскогорье Укок, одно из наиболее мистических мест, находится на крайнем юге Алтая, на стыке границ России, Казахстана, Китая и Монголии. Плоскогорье можно рассматривать как постамент, возвышающийся на 2200-2500 м над уровнем моря. На этом мощном фундаменте еще метров на 500-600 поднимаются горные хребты. С юга все это сооружение ограничено снежными горами хребта Табын-Богдо-Ола с вершиной Куйтэн-Уул (4374 м), второй на Алтае по высоте после горы Белухи (4506 м). До 1989 г. гора называлась Найрамдал (по-монгольски – Дружба), что символизировало отношения братских народов СССР, Монголии и Китая. Нынешнее название в переводе с монгольского языка весьма аполитично – Холодная гора. Кроме того, первая буква «Х» монгольского наименования на русскоязычных картах была заменена на «К» – Куйтэн-Уул. Для благозвучности.
Плоскогорье труднодоступно. Из Кош-Агача к нему ведет грунтовая дорога. Первоначально планировали ехать туда на автомобилях повышенной проходимости. Но приятели, владельцы подобной навороченной техники, на чью помощь я рассчитывал, основательно перелопатили Интернет и извлекли из его бездонных недр описания многих дорожных ужасов Укока. Эти кошмары резко снизили энтузиазм автомобилистов.
– Ты чё? Мы же там машины поубиваем, – твердили они в один голос.
Это напомнило мне мальчиков из детства, которые, играя в хоккей, берегли клюшки. Было решено посетить этот дальний район на велосипедах. Экстрим начался сразу же. Мост через реку Джазатор, вероятно, смыло половодьем, хотя не исключено, что его вообще никогда не было. Отважный Саша Баранов перешел студеную реку и сумел натянуть тонкий стальной трос для переправы. К сожалению, трос оказался коротковат, и его длины хватило только на самое узкое место реки с максимально быстрым течением. Тем не менее, переправа прошла успешно.
На некоторых картах вдоль южной границы России обозначена дорога из Монголии в Казахстан. По этому маршруту когда-то перегоняли скот из Монголии на мясоперерабатывающие предприятия Казахстана. В настоящее время этой дороги нет, как нет в этих местах и пунктов пересечения границы. Боюсь открыть государственную тайну, но там нет и погранзастав. Точнее, они есть, но на них мы не встретили пограничников.
Не было никого и на известных Джумалинских источниках неподалеку от перевала Теплый Ключ, также священном месте. Промерзшие под затянувшимся дождем велосипедисты с удовольствием плюхнулись в теплую радоновую воду и долго нежились в ласковых купелях, наполняемых божественными подземными потоками. Утром продолжения ванн не последовало, так как отогревшиеся экспедиционеры с удивлением обнаружили, что температура источника едва превышает 20 градусов!
ПОСЕРЕВШАЯ БЕЛУХА
Третья часть экспедиции «Тропами Горного Алтая» стартовала в поселке Тюнгур Усть-Коксинского района республики Алтай и являла собой горное путешествие с восхождением на высшую вершину Алтая – гору Белуху. В состав экспедиционной команды, кроме автора, вошли Петр Захаров, Анатолий Донских, Александр Шестаков, Екатерина Чупина, Марина Ледрефф и Елена Кондакова.
Надо заметить, Белуха – вообще самая высокая гора Сибири. Названием своим она обязана обильному снегу, который, согласно литературным источникам, круглый год покрывает горный массив от основания до вершины. У горы несколько местных названий, в том числе два алтайских – Уч-Сумер (Трехглавая) и Кадын-Бажы (Вершина Катуни), казахское, куда спускаются ее южные склоны, – Мызтау Шыны. С российской стороны гора представлена двумя вершинами в виде неправильных пирамид – Восточной (4506 м) и Западной (4438 м), почти отвесно падающими на север к Аккемскому леднику и более полого снижающимися к югу, в сторону Катунского ледника. Понижение между вершинами, так называемое Седло Белухи (4040 м), также круто обрывается на север, образуя Аккемскую стену – излюбленный полигон для экстремально опасного альпинизма.
Разумеется, гора священна для местных жителей. Издавна она считается логовом грозных сил. Бытовало поверье, что в ее ледяных лабиринтах обитает злой дух, готовый покарать лавинами и камнепадами каждого, кто осмелится хотя бы приблизиться к склонам горы. А каждый, кто осмелится взойти на Белуху, потеряет зрение. Последнее, например, имеет вполне прагматичное объяснение. Первовосходители не использовали темных очков, и действительно временно слепли от обжигающей белизны. Для «посвященных» Белуха – «пуп» Земли, точка, равноудаленная от четырех океанов, окно для связи с космосом, источник сверхчеловеческой энергии.
Из поселка Тюнгур экспедиционеры направились через невысокий горный перевал в долину реки Аккем. Здесь пришло время рассказать о нынешней безумной алтайской погоде. Журналистский штамп прост: стоит жара, которую не помнят старожилы (они, правда, никогда ничего не помнят). Если расшифровать данную банальность, то происходит следующее: в горах интенсивно тают ледники и снежники. И без того дикие реки превращаются во всепоглощающие кипучие потоки. Аккем вышел из берегов и смыл часть тропы, идущей вдоль реки. Пришлось протаптывать новую дорогу по крутому осыпному склону. Быстро и качественно сделать это не удалось, вследствие чего одна из лошадей, везущая грузы на Аккемские стоянки, сорвалась в пропасть и сгинула в бешеном ледниковом потоке. После этого долину даже попытались закрыть, но сделать это при колоссальном туристопотоке вряд ли возможно. Перед выходом все туроператоры Тюнгура твердили об обязательности наличия веревки для прохождения «смертельно опасного прижима». Последнее было предпринято, вероятно, для галочки (дескать, предупредили, о людях позаботились), поскольку не вполне понятно, чем может помочь веревка при движении по тропе вдоль длинного осыпного склона, состоящего наполовину из живых камней.
Жара повлияла и на Белуху, причем до такой степени, что она частично утратила смысл своего названия. Снег растаял практически полностью. Гора стала Серухой, выставив напоказ мутные и сероватые ребра ледников. Плоть, которую представлял снег, исчезла, обнажив скелет горы со всеми трещинами, рантклюфтами и бергшрундами, пугающими уже одними своими названиями. Все это весьма осложнило восхождение.
В качестве пути подъема экспедиция выбрала классический маршрут от Аккемского озера через перевалы Делоне и Берельское Седло. Был учтен и предыдущий опыт. Часть группы совершала восхождение на гору в 2001 году. Но тогда базовый лагерь размещался слишком далеко от цели – у северного подножия перевала Делоне, и подняться за один день на гору оказалось нереально. Достигнув тогда 4100-4200 метров над уровнем моря, под угрозой наступления темноты пришлось ретироваться к исходной позиции.
На этот раз, двигаясь от Аккемского озера сначала по тропе, затем по шевелящимся камням и, наконец, с высунутыми языками по леднику, достигли Томских стоянок (3000 м). От них решили растянуть восхождение на три дня. В первый из них в 4 часа утра с фонариками отправились от стоянок вверх. Поднялись по Аккемскому леднику на перевал Делоне (3400 м), спустились с него на ледник Менсу и установили штурмовой лагерь на Берельском Седле (3520 м). Отсюда удалось к 11 часам следующего дня достичь вершины и вернуться к базовой палатке.
Отдельно отметим целеустремленность французской участницы нашей экспедиции мадам Ледрефф, которая, пройдя некоторое расстояние, повернула было назад, но потом совершенно неожиданно была обнаружена нами над ледопадом на последнем вершинном взлете и благополучно достигла высшей точки Алтая.
С вершины открывается замечательный вид: бесчисленные ледники, острые пики, горные озера. Но столь величественная панорама заволакивается облаками. С востока налетает грозовой шквал с градом. Шум усиливается неприятными звуками камнепадов и зловещим шуршанием лавин. Пережидаем в камнях, отбросив подальше ледорубы, кошки и все металлическое снаряжение. А как только грохот стихает, начинаем быстро спускаться вниз – к палаткам, теплу и горячей пище.
Мы поднялись на вершину, но ни о каком ее «покорении», в моем понимании, не может быть и речи. Как можно победить горного исполина? В лучшем случае с ним можно «сыграть вничью», если он соблаговолит пустить вас на свою вершину. А можно и проиграть. Недаром почти ежедневно к горе летает вертолет МЧС, забирающий со склонов раненых. Слава Богу, только раненых, более серьезных происшествий при нас не было.
На обратном пути к цивилизации посещаем многочисленные достопримечательности самого высокогорного района: долину Семи Озер, долину Духов, Цветные горы. На перевале Каратюрек останавливаемся на ночевку с целью фотографирования неповторимой Белухи в лучах заходящего и восходящего солнца. На перевале – огромный тур с палками, увешанными разноцветными ленточками-кыйрами. Человек, собирающийся в путь, готовит их заранее. Лента должна быть из однотонной новой, не поношенной ткани шириной 0,5 см и длиной не более 40-50 см. Допускаемые цвета – белый, желтый и голубой. Кыйры, не соответствующие данным алтайским традициям, уничтожаются местным населением, и нет гарантии, что они принесут счастье тому, кто их развесил. Видел, как молодой алтаец гневно срывал пестрые ленты и полосы блестящей фольги.
Мы встретили на Каратюреке замечательный восход солнца с фотоаппаратами. Красиво, трогательно и торжественно. Прекрасно, безумно красиво, но… не более того! Чудесных атмосферных явлений вроде гало, брокенского видения или, на худой конец, огней Святого Эльма, не наблюдалось. В горах просыпался очередной знойный и погожий день алтайского лета.
Спускаемся к Кучерлинскому озеру. Невероятна долина маленькой речушки с милым названием Текелюшка. На двух своих последних километрах пути она теряет 900(!) метров высоты, представляя собой практически непрерывный каскад водопадов. Рев стоит такой, что в одном метре от тебя не слышно собеседника.
Ближе к долине Катуни горы расступаются, местность превращается в истинный парадиз: солнце, широкий луг без мух, клещей и комаров, но с цветами, бабочками и кузнечиками. В отдалении восторженно пенится река, в поле пасутся кони, а на небе – «облачка – белогривые лошадки».